自然风光摄影指南之曝光篇！-第3章
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Ｒ蛭巧钌韵螅钥笠坏玻灰蛭悄婀馀纳悖栽倏罅降病Ｕ庋还部罅巳财毓庵担ù觙/16开大到f/5。6）。当然你也可以开大或缩小光圈或快门的组合，以挑选一个你认为合适的曝光参数。
虽然你不会总使用这些估计的曝光参数去拍摄照片，但“晴天f/16”法则是个很有帮助的参考。你可以经常使用这个法则来检查你的测光表的读数，因为这个法则提供了一个已知的曝光基准。如果你在明亮的太阳下拍摄，你的测光表的读数应该和“晴天f/16”法则是相近的，除非是有什么东西出了问题。是不是相机的电池快没电了？或者是你忘记把滤镜从镜头上拧下来（例如，使用偏振镜一般需要开大两挡曝光）？当在明亮的光照条件下拍摄时，例如在佛罗里达拍鸟或在肯尼亚拍野生动物，最好把相机的曝光参数预先设置为估计值，这样就可以应付一些突发的事情，有利于抓拍。
使用“晴天f/16”法则还会遇到一个问题，你需要知道如何把镜头的光圈设置为f/16。这看似是个很简单的问题，但对有些镜头来说并不容易。现今的许多变焦镜头都使用一种称为“可变光圈”（variable aperture）的设计，当镜头变焦时，实际光圈大小也跟着改变。这些镜头用两个f值标记它们的最大光圈值，例如Nikon 28…105mm f/3。5…4。5或Canon 35…350mm f/3。5…5。6。如果要实现恒定光圈，当镜头焦距改变时，光圈也必须作相应变化。如果光圈保持物理大小不变，那当镜头变焦时，光圈f值就会发生变化。对于大多数可变光圈的镜头，镜头上标记的光圈值只在短焦一端是正确的。对于老式的相机，或者只用镜头短焦一端使用“晴天f/16”法则，或者随着镜头变焦推测合适的光圈值。我之所以称一些相机是“老式的”，因为许多新型号的相机可以通过电子控制的方式设置光圈值，或者是有这个可选的功能。所有的Canon镜头都是以这种方式工作，Nikon镜头既可以通过镜头上的光圈环用机械方式设置，也可以使用相机机身上的指令转盘以电子方式设置。当使用电子方式设置时，你设置的光圈值就是实际的光圈大小，只有长焦端的最大和最小光圈是个例外。
让我们使用Nikon
28…105mm的镜头说明上面讲述的现象。当光圈开到最大时，镜头焦距由28mm变焦到105mm，光圈大小也会从f/3。5变化为f/4。5。这里有2/3挡的变化。这个2/3挡的变化同样会发生在最小光圈时。在28mm端，最小光圈是f/22；而在105mm端，是f/29。如果使用电子方式在f/4。5和f/22之间设置光圈值，当镜头焦距变化时，光圈会保持恒定不变。综合上面的事实，如果在使用电子相机和变焦镜头时使用“晴天f/16”法则，应该避免使用最大或最小光圈。只要使用中间的光圈值，就不会对“晴天f/16”法则的应用有任何影响。
顺便说一句，如果以前从来都不知道有估计曝光和“晴天f/16”法则这回事，那你真的是错过了一个非常有用的工具。如果想得到更多的信息，请查看富士或柯达胶卷包装盒里印刷的内容。
景深和快门速度
所有的野外摄影都会有一些需要折中的情况发生。你在拍摄时使用的光圈和快门组合必须依据很多的实际条件来决定：你正在拍摄的是静止的风景还是奔跑的动物？被摄对象有没有因为风吹而晃动？你用的镜头有多长的焦距或放大倍率是多少？你希望你的照片最终成像有多锐利或者有多柔和？没有一个合适的答案可以同时解决上面所有的问题，必须根据你对照片最终的期望而选择合适的步骤进行拍摄。
最先应该做出的决定是，你该选择什么样的快门和光圈组合。你是需要拍摄运动的瞬间（使用快速快门和大光圈）还是要需要使用大景深拍摄（通过使用小光圈和慢速开门实现）？“景深”是指在照片中焦点附近成像清晰的一个区域。
理论上，任何被摄物体只有一个平面是处在最佳的焦点位置：镜头焦点所在的那个平面。但事实上，在这个焦点平面前后两边一定范围里仍可以得到清晰锐利的成像。当超出这个相对锐利的范围时，不论在焦点平面的哪一边，成像的锐利程度都会下降。
这个成像锐利的区域，也就是“景深”的实际大小由四个因素来决定：1。拍摄时的实际光圈大小2。使用的镜头的焦距长短3。被摄物体的大小4。相机与被摄物体之间的距离让我们来看看这四个因素是如何影响景深的。对于所有镜头，当收缩光圈时，景深就会增大。相反，当开大光圈时，景深会减小。在同一个镜头上，相对于f/2、f/2。8和f/4，把光圈设置为f/16、f/22和f/32可以达到最大的景深。光圈的孔径越小，景深越大；光圈孔径越大，景深越小。
如果你在同一个地点重复拍摄同一个物体，无论在哪个给定的光圈f值时，当镜头的焦距增加，景深都会减小，反之亦然。举个例子，如果你把一个28mm的广角镜头换成200mm的中焦镜头，即使在中焦镜头上使用与广角镜头相同的f值，仍然会得到比广角镜头小的多的景深。在更换镜头同时，在照片里被摄物体的大小也会改变。因为没有改变拍摄位置，所以照片的透视效果没有发生改变，但是因为使用了更长焦距的镜头，在取景器里可以看到更大的被摄物体。现在通过取景器，你会看到比使用广角镜头时更少的景物，但此时你失去了原有的景深。简单的说就是，为了获取放大倍率，而损失了景深。
上面的说明也解释了第3点。对于任何确定的镜头和确定的光圈f值，当缩短从镜头到被摄物体的距离时，景深也同时减小。当你离被摄物体越来越近时，通过镜头会看到更小的景物。我们假设你正在拍摄山坡上的树和花丛。可以用任何镜头来拍摄，假设我们用一个35…70mm的变焦镜头的70mm端和f/16拍摄，这时的景深大概有几百码。现在我们移动位置，离的更近一些，以便仍然用70mm和f/16拍摄一棵单独的树。现在景深就要用英尺来衡量了（1码=3英尺=0。9144米）。让我们再移近一些，以便用70mm和f/16来拍摄那棵树上的一个枝杈，此时的景深要用英寸来计算。继续靠近，当我们用相同的焦距和光圈拍摄树下的一朵鲜花时，此时的景深就要用几分之一英寸来度量了。再一次说明，我们为了获得更大的图像而损失了景深。
但是，如果保持被摄物体的图像大小不变，不论使用什么镜头，只要光圈大小相同，都会得到相同的景深。也许你曾经听说过一种说法，广角镜头有比较大的景深，望远镜头有比较小的景深。这种说法不是完全准确。当拍摄位置不变时，广角镜头可以比望远镜头拍摄更宽的视角，而望远镜头只能拍摄其中的一部分。这就是第二点中所说的。但是当被摄物体的画面保持不变时，在相同的f值下，所有的镜头都产生相同的景深。用50mm镜头拍摄一张照片，然后后退4倍于镜头到被摄物体的距离，这时你可以使用200mm的镜头拍摄到相同画面的被摄物体（此时焦距是50mm的4倍）。如果两个镜头的光圈设置的一样，那这两张照片的景深就是一样的。如果再向后退一倍的距离，使用400mm的镜头和相同的光圈值，同样可以拍出相同景深的照片。如果站在用50mm镜头拍摄照片的位置，向前走近一半的距离，使用25mm的镜头和相同的光圈，景深仍然不变。这些照片看起来会有很大的不同，因为由于镜头的视角不同，而导致背景的幅面不同，而且透视效果也不同，但所有照片中的景深是一样的。
现在我们再回到最初的那个问题：你是需要大的景深还是需要高速的快门速度？在许多情况下，曝光参数的设置必须在你希望的成像结果和拍摄环境的影响之间做出折衷。也许你喜欢使用f/22拍摄风景，但结果是你必须使用比较慢的快门，从而使被风吹动的草丛变得模糊。或者，你喜欢使用至少1/500秒的快门拍摄鸟的瞬间动作，但结果是因为景深很小的原因而导致只有鸟的头在焦点范围内。折衷，再折衷……但必须经过深思熟虑后再作出决定。一般来说，在拍摄风景时，需要先选定合适的光圈以获得合适的景深，然后再确定相应的快门速度。因此风光摄影可以被认为是光圈优先的情形。对于拍摄动物，需要先选择需要的快门速度，然后确定光圈大小。因此动物摄影需要使用快门优先的思考方式。
没有哪一个快门速度或光圈大小能适合所有的拍摄情况。我曾经听说一些摄影师主张始终使用镜头的最小光圈拍摄风景，因为可以获得最大的景深，但是我非常不同意这种观点。要根据你希望的景深大小选择合适的光圈f值。无论何时，都没有必要把光圈缩小到以至超出了你的需要。如果1/60秒和f/11的曝光值产生的景深已经可以满足你的需要，继续把光圈收缩到f/32反而会增加使照片模糊的可能，比如相机或被摄物体的轻微晃动等等。事实上，通常对于任何镜头，只要把光圈值比镜头的最大光圈收缩两挡，就可以得到最锐利的成像。但是如果这个光圈不能产生你需要的景深，那为什么还要什么它呢？使用现代的镜头和底片，在任何f值其实都可以得到你希望的成像结果。当讨论如何使照片更清晰时，使用一个稳定的三脚架比收缩光圈更有用。
在冲洗出底片前，我们是无法看到快门速度造成的效果的，但我们可以“看”到景深的效果。正常情况下，当通过取景器取景时，不管你设置的实际光圈是多少，我们看到的都是在最大光圈时的景深效果（译注：这只适用于单反相机，旁轴取景相机是看不到景深效果的）。这可能会产生误导作用。因此，对于一个严谨的摄影师，我不会去购买任何一部没有“景深预视”
功能（可以通过镜头看到光圈收缩后景深效果）的相机。这对我来说是很重要的，因为我希望能够看到在底片上的成像结果究竟是怎样；也希望能够看到景深效果以选择合适的光圈；并且希望控制整个摄影过程。
校准你的测光表
象我这样的摄影师都趋向于相信，越昂贵的相机就会越精确。有时候我觉得我们应该信任Nikon，相信他们已经把F5相机的ISO值刻在了正确的位置上，以使每一张照片都能使用精确的ISO设置。因为只有当ISO值设置正确时，从测光表才能得正确的测光读数，无论是相机内置的TTL测光表，还是最昂贵的手持式测光表。
大多数新型号的相机，尤其是最近5年里推出的相机，都可以提供非常精确的ISO设置，一般误差在标记值的1/3挡范围以内。然而，比较旧的型号的相机可能会有不同的误差范围，有时候误差可能会有一挡或两挡之多。无论你的相机有多新，我都建议你使用你的测光表来校准一下ISO设置，以便确定ISO值能被设置到正确的位置。
首先，挑选一个你认为是中等色调的被摄物体，它必须没有非常浅或非常深色的区域。（请记住：“中等色调”意味着介于深和浅色之间的中间色调：中间绿色、中间蓝色、中间褐色、中间红色等等。不要去问其他人，你选择的被摄物是否是中间色调的。因为你们的标准是毫不相关的，他拍他的照片，你拍你的。）不要使用灰卡进行这个测试。灰卡是为室内使用而设计的，当在户外使用时，会产生比较亮的反光而使测光表读数偏大。事实上，我只建议把灰卡作为视觉的参考。找一个与你在野外摄影时的拍摄对象相近的被摄物作为测试对象就可以了。
在整个测试过程中，不要改变光照条件。如果一定需要的话，你也可以在室内用灯光照明进行测试，但我强烈建议你等到一个多云的晴天，在户外自然光照的条件下进行这个测试。毕竟，那是你进行摄影的真实条件。
把你的相机架在三脚架上，并调整镜头焦距，使镜头里尽可能只看到你选择的被摄物体，而没有其他多余的东西，并锁定三脚架和云台。可以使用任何镜头进行测试，因为我们只想测试相机内置测光表，而不是镜头。在相机里装一个中等速度的反转片（不能使用负片进行这个测试），并把机身测光表的ISO值设置为对应的读数。不要使用胶卷上的DX速度标记，而是手动设置ISO值。把相机设置为“快门优先”或“光圈优先”程序曝光模式，并确认曝光补偿为零。可以使用点测光或中央重点测光模式，不要使用评价测光模式。关闭或遮挡住取景器的小窗口，避免光线从取景器进入相机影响测光表的读数。现在可以进行第一次曝光（拍摄）。最好在取景范围内放一张写有ISO值的小卡片，这样在冲洗出底片后，可以知道哪张底片对应哪个ISO设置。
接下来，把ISO值设置到下一个值（增加1/3挡），然后拍下另一张。这样重复此过程两次，然后再把ISO转盘从最开始的位置往反方向转，同样拍三张。最后，你将得到七张幻灯片，拍摄的是同一个中等色调的物体，没一张幻灯片ISO值相差1/3挡。例如，如果使用ISO100的底片进行这个测试，先把测光表设置为ISO100拍一张，再设置为ISO125、160、200分别拍三张。在相反方向上，设置为ISO80、64、50，再分别拍三张。
你需要拿出平时最严谨的态度仔细挑选这些幻灯片。从这些幻灯片里挑出一张你认为曝光最准确的一张，而不要考虑除曝光之外其他方面的因素。这张幻灯片对应的ISO值就是你使用测试时的这架相机和底片时应该使用的ISO设置。这个ISO值的实际数值已经没有意义，而且也和底片增感及冲洗时间没有关系。你只是找到了那架相机的内置测光表的正确的起始点，使用这个ISO设置，在拍摄中等色调时可以在底片上得到中等色调的成像。而且这个数值也和其他人的或其他相机的没有任何关系。
一旦调校好了一个测光表，那就可以很容易的使用这个已知的参数调校其他相机的测光表了。可以很容易的在室内完成这个调校过程。如果可能，最好使用三脚架，这样方便调整机身设置。用相机对浅色墙壁测光，即使是有室内光照明的墙也没有影响。先使用刚才测试过的机身得到一个曝光读数，再使用第二个待测的机身测光，调整ISO值使测光表得到与前一个机身相同的读数，调校就完成了。可能两个机身的ISO值并不相同，但这又有什么关系呢？光圈/快门的组合才是最重要的。
我现在拥有四个相机机身。其中有三个机身的ISO值是一致的，但第四个不是。他们相差2/3挡，所以不得不在使用ISO100的底片时把这个机身设置为ISO64以获得正确的曝光。很不错是吧，通过设置为ISO64，这个机身的测光表可以得到与其他机身使用ISO100时相同的读数。因为大多数相机的ISO都是线形的，所以我可以在使用其他底片时也把ISO值相对正常设置减少2/3档。
另外需要说明的是，我曾经建议在做这个测试时把北方的天空作为中间色调。现在我认为这不是一个好的主意，因为天空的色调会受很多因素影响：污染、湿度、雾等等。还有，上面讲述的测试方法其实是很不精确的。
也可以使用曝光补偿功能来调校相机实现正确的曝光，此时ISO值可以使用相机的D
