[中国企业没戏吗i]-郎咸平-纯文本-第6章
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大小流氓和大小军阀们在受到谴责的时候，或许要说：“乱世之下，不由自主。”言下之意，都是国家产业环境太糟糕、法制配套不完全、发展历史短、标准难确定……所以我们谁也没有错。
军阀们还有别的话可说的呢！——谁说我们不成功？我们每年酿了这么多酒，也买了这么多酒，市场占有率那么高，我们的品牌谁不知道？我们还要打入欧洲市场，以获得好评！
首先国内大牌们有必要好好思考，自己的高产量、高销量、高品牌占有率从何而来。真的就是因为酒好吗？那么，相比国外酒商只有一半的税费呢？长久以来在销售终端的优势呢？政府采购和地方保护呢？较少量的中西信息交流呢？因为“洋垃圾”而造成的错误消费者观念呢？这么多利己的因素对中国大牌的成功有多少贡献？这不是揭短，更想做的是提醒，因为这些因素都在一个个消失。
大降的葡萄酒关税，销售终端的多样化和自由化，超自由快捷的网络信息，曰益成熟的消费者，磨刀霍霍的优秀外国酒商（旦携带着过剩但绝对不低质的酒）……你们不担心，旁人都为你们紧张！据今日投资统计，中国葡萄酒行业（2009年）的最新排名为：张裕的市场占有率为17％，位居其后的长城为12％，第三名王朝酒业为5％。而在2008年，相关数据统计显示，在中国葡萄酒市场上张裕、长城和王朝酒业的份额分别为21。24％、20。19％和10。67％。
其次，难道中国葡萄酒行业目前的问题，都是产业环境不好的错吗？葡萄酒酒企无能为力？
4。法国的法宝：严苛AOC
在前面分析法国酒的时候提到原产地命名制度（AOC），它是法国葡萄栽培制度的一件法宝，不少国家对此十分羡慕。可是这个制度并不是法国人突如其来的灵感，其产生亦是被逼无奈。
19世纪末20世纪初，经济危机和种植灾难（霜霉病和葡萄根瘤蚜虫害）席卷法国葡萄园，由此造成的历史性低产量导致假酒和人工酒泛滥，正经酒商和法国酒声誉同样受损；同时，国外葡萄酒也开始崛起同法国酒竞争。于是法国葡萄酒农、酒商们迅速组织起来一齐保护共同财富；也另有一说是政府采取的主动权。
但不论谁迈出建立这个制度第一步，这是个没有生产者充分理解和协作就不可能成功的制度——原产地是这块地上合资格酒人的共同财产，也关系他们世代传承的葡萄酒，因此为了利益和荣耀他们成为原产地命名制度的坚定参与者，即便那意味着受严苛规则的束缚。
5。宽以律己的中国酒企
记得前文说的2002年中国酒企反对“洋垃圾”说法而产生第一次大团结吗？那之后不久，第二次大团结出现了。
“洋垃圾”的合法性在2002年12月终止——国家有关部门颁布新政策：停止使用半汁葡萄酒的标准。但废除半汁只是杜绝了类似“三精一水”的产生，对提高中国葡萄酒业的整体竞争力无实质意义。因为标准实在太粗糙、太低了。
于是，2003年8月10曰~8月14日，由中国酿酒工业协会支持，烟台张裕、中国长城、中法合资王朝等单位协办，在甘肃举行一个行业特别会议，其中一个主要话题是修订10年前制定的《酿酒葡萄及葡萄酒国家技术标准和质量标准》。
谁知在紧随其后的15天里，新天国际酒业也突然邀请中国食品工业协会葡萄酒专业委员会，举行2003年全国葡果酒会，并且在会上提出自己另一个新的葡萄酒国标修改方案。据悉，新天参与研究、制定的内容、指标要比张裕、王朝等参与的国标修订内容全面得多、高得多。
比如说，新天课题研究、新标制定中有10个指标，但张裕参与修订的国标中可能只有5个指标。又比如，新天一方的修改方案中，对于酿酒葡萄的糖度含量指标底线定在230克以上。而业内专家指出，河北、山东一些号称中国葡萄主产区的糖度含量在180克以上的葡萄也不多见，而长城、张裕等大牌葡萄酒企业的生产基地则集中于这些产区。
酿酒葡萄的含糖量有什么要紧的呢？含糖量决定酒精度，葡萄天然含糖量不够的话就必须在酿酒的时候另外加糖。可是盲目加糖对葡萄酒的质量影响其实不亚于加水（半汁）和添加其他辅料，一些专家认为，什么时候酿酒不加糖了，中国葡萄酒就达到了世界水平。这一观点不无道理。
国际上对葡萄酿酒加糖就有十分严格的规定。只允许在高纬度产区和特殊的年份添加限量的糖，同时销售价明显降低。新世界美国佐餐酒、干白、桃红葡萄酒要求原料含糖量20％~23％，干红葡萄酒要求原料含糖量21％~23％。东部地区相当一部分葡萄产区，酿酒葡萄采收时一般含糖量在15％~18％，远远低于酿制优质葡萄酒所需的葡萄含糖量。
英国葡萄酒大师Jancis Robinson就曾指出：“在夏季和秋初，（中国）大部分酒厂降雨不断，只有和上海有着5小时飞行航程的西部地区除外。位于东海之滨的山东省是中国大力发展葡萄酒产业的地区，但在潮湿的环境下，葡萄病虫害是一个长期的问题；酒精度也不足，常常需要靠人为地添加糖分来提高酒精度。”所以事实上，就自然条件而言，中国“十大葡萄酒产区”（或者是十一大）中究竟有几个真正适合种酿酒葡萄的？那些产地的形成是因为酒企的一窝蜂还是真的经过自然环境的考虑？答案并不甚乐观。
当然，我们并不假定新天酒业提出高标准有着多崇高的出发点，什么“为了提高产业水平”之类的。但是从客观角度出发，它们所倡导的标准确实应当成为中国葡萄酒追求的目标，若真成为国家行业标准并且贯彻实行的活，无疑会逼迫中国酒企提升质量，而不是如现在一般得过旦过。
第一次团结是当有人指出“洋垃圾”的行业潜规则的时候，第二次大团结是有新兴企业倡导严格行业标准的时候，这两次大团结是不是很有意思呢？
而第二次团结的结果呢？最新通过的行业标准中，含糖量下限是180克，参与制作酒企大牌雄赳赳气昂昂地坐在头几把交椅上，新天酒业缩在名单末尾，身影显得特别孤单和无奈。
6。标准其实无所谓——独善其身的典范：美国酒
在査找资料的过程中，我们一直试图证明世界上其他主要葡萄酒生产国都有政府维持的严苛标准来管束酒企们，所以它们国家的葡萄酒行业才有相比中国有序那么多、优秀那么多——也想帮中国酒企说说公道话，一味责怪不是太不近人情了吗？可事实却证明，中国葡萄酒之惨烈，酒企实在脱不了干系。
分析外国葡萄酒的时候，美国葡萄酒主要作为优秀的中低端酒范例出现，但事实上美国也有卓越高端葡萄酒（在葡萄酒比赛时有简要提及）。在二十几年前，没有人会将美国葡萄酒和欧洲旧世界葡萄酒进行比较，但今天美国葡萄酒已遍布全世界，并且有些价格之昂贵已经超过了法国的列级酒庄酒，酿出的佳酿享誉全球，即使与旧世界的顶级酒相比也毫不逊色，如罗伯特·孟大维酒园（Robert Mondavi Winery）、贺兰酒园（Harlan Estate）、鸣鹰酒园（Screaming Eagle）、傲翁酒庄（Opus One）、爵菲酒园（Joseph Phelps Vineyards）、卓恩酒侯（Domaine Drouhin）等等。难道美国也有如法国AOC—样的严苛体系？
非也。属于新世界国家的美国，虽然也有类似于法国AOC的葡萄酒管理体系American Viticultural Areas（美国葡萄酒种植区域），简称A。V。A。不过AVAs只是按地理划分的葡萄种植区，对葡萄品种不作限制，对每亩的最大产量也没规定。所以比起欧洲的酒法律是相当宽松的。
而旦，美国的酒企其实也和中国的一样喜欢在“分级”上吹牛：在酒标上通常可以看到有“reserve”（珍藏）、“special selection”（精选）、“classic”（经典）、“private reserve”（私人珍藏）等等貌似形容等级的词，事实上美国酒没有特殊的分级体系，因此这些称号都不被酒法律认可的，只是酒庄用来区分他们自己酒的分类罢了。这说明什么？酒的定价和名声全靠酒厂自己了。
没有法律的严苛规定，没有官方权威证明的质量和等级，但美国还是有那么些酒庄老老实实地种葡萄、酿造酒，在被所有人瞧不起的时候蛰伏，后来居上凭自家好酒打下天下。没有严苛法律准则的美国，某种程度上不也是乱世吗？美国顶级酒庄完美地诠释了“独善其身”的高贵。
三、中国中低端酒
现在如果想买价格适宜的国产酒，选择有很多。可价格虽然是“亲民”的，其质量却是“扰民”的。
我们在新世界中低端酒商身上得到的“蓿汀笔峭暾模旱图邸⒑煤取⒂胖剩ㄏ喽灾泄贫裕⒎奖恪泄投司葡嘈沃拢踩牟灰欢ê煤龋煤鹊目赡懿话踩褂泻芏嗖缓煤纫膊话踩踩趾煤鹊募鄹窬筒荒敲春每础Ｋ孀潘奥实慕档汀⑹谐〉目拧⑾颜叩脑唤コ墒旎褂泄馄咸丫频牟抗＃泄械投似咸丫凭烤够鼓芷臼裁戳⒆悖�
还只能是“改造自然迁就人”，是“改造”，而不是“摧残”。
寻找相对合适的酿酒葡萄产区，以踏实的态度酿出安全可靠的酒，这是最起码的要求；好好琢磨中国人的口味，酿造出讨喜的酒；研究什么特点的酒能最好地与中国菜搭配；研究中国人的饮酒习惯，什么场合什么偏好什么包装，都是可以好好深究一番的。
把中国消费者们的心思看清楚然后多多迁就、好好伺候，而不是多多糊弄——“群众的眼睛是雪亮的”。
四、中国高端酒
从严格标准来说，中国暂时还没有高端酒，高价酒倒是不少。在前面对外国佳酿的分析后，我们认为高端酒要在优越自然环境的基础上做到“珍藏自然吸引人”。优越的自然基础我们显然是有的，人称“全球三大品酒师”之一的杰西丝·罗宾逊女士在《世界葡萄酒地图》一书中也指出，北纬44度是酿酒葡萄的最佳产区纬度，而我国的新疆地区就处在这个特殊的地理位置上；再加上我国不仅幅员辽阔，而且气候、地质条件都很复杂，其他地区亦可能分布着适合种酿酒葡萄的小产区。
而行业本质中最核心的“珍藏自然”，中国酒企却鲜有认认真真去做的。要不毛毛躁躁，没种几年葡萄酒就敢轻易推出高价酒；要不与其他国家的酒企合作，想一步到位；要不专想投机取巧，拼命搞噱头（比如限量版、请艺术家设计包装等）。珍藏自然，自身不断追求卓越是必须的，达到了一定高度自然不愁没有权威第三方考验和证明。加州酒“五月革命”事件不正证明了这是个实实在在靠质量说话的行业吗？
好在中国还是有一小撮酒企显露出诚心和决心的，比如曾被拉菲酒庄看上的怡园酒庄和产品被选为世博联合国馆唯一指定葡萄酒的甘肃紫轩酒业。尽管他们本身在走向名酒庄、酿造“中国好酒”的路途上仍有十分漫长的路要走，但是目前确实是中国中高端酒企应该学习的典范之一。
1。怡台园酒庄
（1）自然基础
怡园酒庄坐落在距山西省太原市以南40公里的太谷县，那里具有典型的大陆性气候：四季分明、干旱、雨水少且曰照强烈、昼夜温差大、向阳坡地，这样的气候相比多雨的东部更适合酿造葡萄酒，干旱、病虫害少，就不需要喷那么多农药；光照强、温差大利于糖分的积累；黄土地貌间于丘陵和平原之间，土层厚度10米以上，最厚达800米；土壤为褐土，pH值7。5左右，中性，含丰富的钾、钙等矿物质，孔隙度好、透气性佳，肥力低，是种植酿酒葡萄的理想上壤。
但好的自然条件仅是前提，看看他们是如何种葡萄和酿酒的。
（2）珍藏自然
怡园酒庄是在世界著名的法国葡萄酒学者Denis Boubals教授的协助下，由香港商人陈进强先生和法国葡萄学者詹威尔联合创办的。“怡园酒庄从一开始就走出了一条完全法国化之路。”这里所说的法国化，指的就是尊重传统、尊重自然的精神了。
酒庄初建时，怡园进口了十万株法国葡萄苗，经山西果树硏究所栽培和育苗，交给当地农户种植，150公顷葡萄园分种了11个葡萄品种。经过数年试验，筛选出最好的68。5公顷葡萄园保留下来，并持续发展表现良好的葡萄品种。
自1997年下苗，经过三年的护苗、育苗，在2001年才收成酿酒。踉国内很多酒企的“神速”形成鲜明对比。
一年四季，葡萄园中的大量工作都是人工完成。为了保证原材料的质量，3 000多亩葡萄园，每亩产量严格控制在350~400公斤，每株葡萄挂果6~8串。严格控制产量与中国传统思维确实大不一样，有的种植户觉得很舍不得将未成熟的葡萄摘下，便会悄悄地留下，影响了葡萄的质量，怡园考虑到这一点，他们采取了一系列的措施：实行保护价、对葡萄打分，对高分的种植户给予奖励等人性化的管理方式鼓励种植户更安心地去种植优质的葡萄。与国内许多品牌的葡萄酒原料亩产1 000公斤左右相比，可见其诚心。
其次在采收葡萄的时候，由酿酒师检测葡萄的含糖量，根据含糖比重不同分开酿造；采用来自法国、美国和匈牙利最好的橡木桶，桶上都有标签：“木桶贮酒原始记录”，坚持使用两年更换；聘请法国酿酒师进行酿制工艺的试验和管理；不能不说的是怡园所有葡萄酒均采用如该瓶上酒标所说的年份葡萄酿造——即使“国家没有年份的相关规定”，决无夸大作假。
酒庄聘请了经营澳大利亚葡萄酒业25年的肯特·莫其森先生为首席酿酒师，他自己在澳洲的Portree葡萄园曾臝得2002年维多利亚省最佳葡萄园的荣誉，并在其后数年屡获奖项；又请来权威的香港饮食作者刘志新为首席顾问，为怡园谏言。
（3）第三方考验认证和宣传
中国赛事就没什么好提的了，怡园有3支酒在2007年和2008年里英国Decanter“品醇客”大赛中获奖，“怡园珍藏”系列的“珍藏梅鹿辄”亦受到世界级葡萄酒专家杰西斯·罗宾逊女士（Jancis Robinson）的赞赏。
最具意义的并不是获得大赛，而与半岛酒店有关。2003年，香港半岛酒店之前的来自法国波尔多的“店酒”合同期满，各大酒商竞相拿出自己最上乘的葡萄酒请求试酒。山西怡园也在其中。一试之下，山西怡园竟脱颖而出，成为大名鼎鼎超豪华半岛酒店的店酒。此后，“香格里拉，凯宾斯基，香港、北京、上海的星级酒店都接纳了山西怡园”。陈进强介绍，在香港、德国、新加坡东南亚地区，山西怡园一炮而红，许多星级酒店、高档会所都接纳了山西怡园。
（4）怡园总结
或许你看过某些大牌酒庄，处处显出“不凡”气象。葡萄种植、酿酒、旅游度假三项并举是他们的常见规划。不出意料，它们都会有一座建筑宏大、欧式风格的高级会所，向周边城市的游客提供参观酿酒、休闲、餐饮、住宿一揽子服务。比如某庄园投资5亿元，是一座能打高尔夫的酒庄，又比如去年落成的某酒庄城堡，绝对称得上是国内最具法国风格的酒庄建筑。从北京向河北沙城、昌黎、山东蓬菜一路延伸，已俨然形成了一条酒庄旅游带。
而去怡园酒庄，你真会暗自揣度，这也太不起眼了吧？灰色小楼，�
