[中国企业没戏吗i]-郎咸平-纯文本-第7章
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而去怡园酒庄，你真会暗自揣度，这也太不起眼了吧？灰色小楼，但一般不接待访客入住。酒庄小而朴素，四周疏疏朗朗地种着葡萄。就是这么不起眼的酒庄，陈列室中却能看到怡园为香港半岛酒店特供的“House Wine〃，贴着半岛的酒标，却是在中国老外被问到最喜欢的中国葡萄酒时常吐出的名字。
当然，怡园仍有非常漫长的路要走，让我们拭目以待。高端葡萄酒从来不可能一蹴而就。大自然数亿年的历史演变成如今这个模样，怎能用十多年就能摸透它、呈现它？法国名酒庄可是历经百年时光见证的。
不要再说高端酒卖的是文化、卖的是品位了。所谓的“法国精神”不是撒撒钞票盖法国城堡就能得到的，其真正价值是追求完美的态度。而追求完美葡萄酒，就意味着尊重、热爱自然，漫长岁月的磨砺、积淀和一代一代的传承，以求以最熨帖的方式珍藏当时当地的自然精牮，为自然发声。
2。紫轩酒业
相比怡园而言，紫轩酒业成立得较晚，目前知名度仍不及前者。多亏上海世博，紫轩有机酒似乎渐渐踏上轨道。
（1）自然基础
其实一听到甘肃，就知道紫轩酒业的自然基础绝对不容小觑。本文多次提及的葡萄酒大师杰西丝·罗宾逊女士在分析世界适合酿酒产区的时候就把我国西北新疆、甘肃一带包括进去。而紫轩酒业公司的葡萄种植基地正位于祁连山北麓的戈壁滩。终年气候干燥，少于100mm的年降雨量和多于2 500mm的年蒸发量使产区葡萄免受病虫害，再配合上充足曰照、大幅昼夜温差和合适有效积温，也意味着适宜的葡萄含糖量和含酸量。钾、钙含量极高的沙砾土壤，与波尔多地区极其相似，是酿酒葡萄的理想沃土。更可贵的是，从前一片荒芜的戈壁滩使土壤同其他历史悠久农耕区相比少了污染；水源来自祁连山冰川，可算再天然不过的矿泉水。
（2）珍藏自然
想来现在大家对“有机”这个词已不再陌生，而“有机”这个词用本文的语言来说，正是“珍藏自然”。到目前为止，通过中国国家有机葡萄酒认证的有威龙、乡都葡萄酒。但获得IFOAM（国际有机农业运动联盟，是世界上最大、最有影响的国际有机农业组织）国际有机葡萄酒认证的在中国只有紫轩一家。
得到这个认证就意味着不仅酿酒葡萄的种植，甚至是酿酒、装瓶过程也严格按照有机产品的标准。
比如种植酿酒葡萄过程中完全按照天然的耕作方法种植，不使用化学肥料、杀虫剂及灭草剂。虽然由于种植园位于干旱气候区，使病虫害防治难度大大下降，但要防治实属不易，经过五年的实践才做到了不喷酒化学农药完全可以控制病虫害发生和传播；同时为了避免使用化学肥料，又能保持葡萄养料供给，公司同时发展畜牧养殖业，建成了年产15万头猪的养猪场、1万头牛的养牛场，为葡萄种植提供了充足的有机肥。
国际上有两种有机葡萄酒，一种是采用有机葡萄和普通葡萄酒酿造方式制成的酒，另一种就如紫轩有机酒的双认证，不仅原料有机，酿造过程也有机。比如只用天然酵母、不加化学稳定剂，最显著的一个特点是对亚硫酸盐的控制。
为了防止葡萄酒氧化，在酿制过程中会添加硫化物，硫化物经化学反应转变成S02。很多人喝酒会有脸红、头痛的症状，很多时候就是过多的硫化添加物造成的。百分百的有机酒是不添加任何亚硫酸盐，但是大多数酒庄、酒企还是会添加少量S02，国际有机标准是成品葡萄酒的总S02含量低于100毫克/升，欧洲标准是低于80毫克/升，而紫轩有机酒现在已经可以控制在65毫克/升的水平以下，算是做得相当不错。
还有一点值得一说，如前面提及，紫轩葡萄园灌溉水源来自于祁连山雪融水。他们还同时配备了以色列滴灌设备。众所皆知，以色列的绿洲灌溉技术一向位于世界前列。这有什么好处呢？良好的滴灌设备为有机酿酒葡萄的“按需定量供水”提供了可靠保证。而在东部很多酿酒葡萄老产区所处的无灌溉区（自然降雨量较大的地区）和大水漫灌区根本做不到这一点，过多的水分对酿酒葡萄来说是个很大问题，容易导致糖分不足等问题，严重影响酒的酿制和成品酒的口感。
其实得到了国际标准的有机认证，就足以说明珍藏自然的诚意和水平了。
（3）吸引人
其实早在2007年紫轩酒就已经获得了较权威的认可，“紫轩陈酿赤霞珠干红葡萄酒”在“法国波尔多。中国国际葡萄酒与烈酒评酒会”上夺得大会唯一的特别金奖，“紫轩冰白葡萄酒”、“梅尔诺干红葡萄酒”分别获得金奖、银奖；而于2008年，“紫轩A级赤霞珠干红葡萄酒”、“利口酒”夺得了2008年亚洲葡萄酒质量大赛金奖。2009年紫轩酒业又成为迄今为止中国第一家通过国际有机产品认证的葡萄酒企业。但似乎直到2010年上海世博成为联合国馆唯一指定专用葡萄酒后才算拥有较大知名度，让自家有机好酒的酒香传出了巷子。
（4）紫轩总结
走进今年上海世博，紫轩酒业算是上了另一个台阶。与年长几岁的怡园酒庄一样，紫轩酒业仍有非常大的进步空间和考验需要面对。
比如有机概念的应用。当我们提及欧洲好酒的时候，造酒者本身和消费者都不会刻意提及“有机”，因为双方均心知肚明只有尊重自然与传统，才有可能成就好酒；“有机”概念当下固然火热，推崇有机产品的消费者会为紫轩有机酒所吸引，但由于中国市场对“有机”概念似乎有点过度炒作，有相当部分消费者要不对有机概念一知半解，甚至有误区，要不就产生审美疲劳。这对紫轩酒业来说可能不利。
与此同时“有机”只是必要条件而不是充分条件，寻找到最能洤释当地自然的葡萄品种和酿酒方式才够完全。但似乎怡园和紫轩酒业都走完全外国化的路途，包括引进外国葡萄品种和采用同样酿酒方式。他们固然酿出了超出中国平均水平的好酒，但是否最终能造出属于中国的顶级好酒，笔者认为还是应当寻找到能“珍藏中国自然”的造酒道路。
再者，笔者对紫轩酒业的央视广告实在难言喜欢。大部分消费者和几乎所有懂酒之人喝酒不是为了健康，而是为着品味自然风味。“你的健康，我的奉献”传达的仍是有机健康概念，不甚妥当——“有机”对葡萄酒而言，好是好在保留了自然风味，而不是起强身健体之效。以紫轩的价格和秉持的造酒理念来说，应当是希望走中高端路线。而在中高端酒“珍藏自然吸引人”行业本质的“吸引人”部分，我们从外国和怡园的例子可以看出，最有效的手段是造出得权威认可的好酒，然后从懂酒之人的酒杯走出开去。电视广告对中高端酒来说并不是“吸引人”的理想方式。
总而言之，不论是怡园还是紫轩，还是中国其他中高端酒企，没有例外，要成就顶级好酒必须珍藏自然吸引人，而珍藏自然是最关键的一步。而这一步若没有造酒人勤勤恳恳、老老实实、经年累月不松懈地追求卓越就没有达到的可能。我希望怡园和紫轩能够在这个基础上更进一步的精益求精，千万不要像很多中国所谓的名牌一样，稍有点成就，马上开始走快捷方式，偷工减料，自毁长城。这两个品牌能否走得长远，我们拭目以待。当然据我所知，目前在新疆等地还有几个类似于怡园和紫轩的小酒庄也开始慢慢出头了，我希望这些酒庄能够努力发挥珍藏自然吸引人的理念，将中国的葡萄酒提上一个新的层级。
（5）茶VS葡萄酒
从葡萄酒行业本质的研究中我们可以看到，旧世界高端酒一直以来恪守的酿酒卖酒哲学因为恰好符合了珍藏自然吸引人的行业本质，名酒庄、名产区令无数爱酒人一心向往甚而一掷千金；旧世界中低端酒同守保持自然风味的“贵族思想”，与普罗大众远隔千里，岌岌可危；而相反的，新世界酒以“美国式的民主精神”主动根据大众需求改造不尽如人意的自然，造出讨喜的“棒棒糖酒”，让无条件讲究或者不一定想讲究的饮酒人品尝到符合心意的葡萄酒，可谓“后浪推前浪”的典范。
虽然说到好酒大部分人还是会想到旧世界，旧世界高端酒市场仍有价亦有市，但在庞大的中低端市场中新世界一面倒巳是不争的事实：每年，欧盟为了把过剩的廉价葡萄酒蒸馏成工业酒精，要支付8亿欧元的补贴；欧盟针对葡萄酒行业的危机也开始计划改革，“大胆”的改革方案中包括适当放宽葡萄酒酿造强制标准以及放宽针对葡萄酒标签的限制，允许混合欧盟不同国家生产的同种葡萄来酿酒等等。
这确实让我们想起中国茶叶现状与文首关于那则报纸文章的争论。在中国，说到好茶自然是“安溪铁观音”、“西湖龙井”、“黄山毛尖”等等，好茶不来中国找还能去哪？我们可是茶之王国！说到中低端茶，嗯，爱茶人们先别急着鄙视立顿，复杂的茶市场确实让相当部分老百姓摸不着头脑。你问问身边的年轻人有谁喝茶？立顿产品倒是个个知道。为什么我们会产生如此联想呢？因为茶叶与葡萄酒太相似了，不论其性质还是对于人的意义（茶对中国人，葡萄酒对西方人）。
（6）性质相似
首先它们都属于农产品，并且非生存必需品。你喝它或为其风味、为健康，甚至附庸风雅也好，总之你不是为了填饱肚子活下去才喝茶或喝酒的。
其次环境对它们的影响之巨大是其他产品难以比拟的。龙井西湖的和非西湖的就有差别；福建正山小种就只在那方圆50公里之内（东至麻栗，西至挂墩，南至皮坑、古王坑，北至桐木关），一出那地儿就被叫做“外山”以示区别；相似环境，土壤、气候、制作方式只要有一丁点儿小小差别，成品天差地别，实在是“毫厘千里”的最佳写照。
想到葡萄酒了吗？波尔多产区、勃艮第产区下都有无数细分产区，两个隔壁小村庄生产出的，甚至是两个隔壁酒庄生产出的酒就可以完全不同，真正的过了这个村就没那个店。
综上，人们饮用茶和酒是享受其风味，而其风味又大大取决于产地的自然环境和与之适应的加工方式。因此人饮用茶和酒，自然可看做品味自然的过程，本质上是一样的需求。
（7）意义相似
茶和酒之于人的意义就更有意思了。有人一听到把茶和酒放在一起说，第一个反应就是：这两个东西太不同了吧？事实上相反。
中国说茶为国饮实在贴切不过。即使现在上餐馆很多人都叫可乐、雪碧之类的饮料，但是餐厅总少不了一壶茶放在那儿，典型如粤菜，就还保持着吃饭配茶的传统；在国外，葡萄酒的角色一模一样，以葡萄酒配餐在那儿是自然而然的事情，不要想当然把中国特别场合或是附庸风雅才喝酒配餐的习惯套到他们头上。
在中国，客人来访，奉茶以待；外国电影中常看到，客人拜访，自然而然地一句：“来点酒？”中国许多地方仍是茶馆遍地，打打麻将、下下棋、聊聊天，都可以在茶馆完成；这不就和国外的酒吧一样吗？国外酒吧可不是有钱人炫耀或是“不良青年”混迹的地方，就是一个再平常不过的社交场合，和中国茶馆的作用是非常接近的。还有很多事例就不——列举。但我想用一个例子来总结上文所说的茶和酒的性质和对于人的意义。
外国人听到中国人往红酒里加雪碧、加绿茶，惊呆了：“为什么在那么天然美味的东西里加人工的垃圾？”
中国人看到外国人怎么喝红茶的，也惊呆了：“有这么喝茶的吗？又是糖又是牛奶，这还叫茶吗？”
第四节 中低端茶
文首的文章“七万中国茶企敌不过一家立顿”分析确实过于片面，节选的资料和事实也具有一定误导性。比如，立顿在中国确实在袋装茶市场所向披靡，但中国国内消费之茶叶，97％以上为散装茶叶，只有3％为袋泡茶；比如中国茶叶在国际市场影响小，很大一部分原因在于外国人以饮红茶为主；立顿虽然在全球产值达230亿，是中国全茶业的2/3，但是在中国销售量“只有”5亿，占中国全茶业的2％不到，算不上成功。
但是，这些事实并不代表立顿不是成功的企业，不代表立顿在中国不成功，更不代表立顿经营茶叶的方式对于中国茶产业没有借鉴意义。
立顿在中国目前只经营袋装茶，且其主打产品是红茶，两个都不是中国人的心头好，却已经能做到每年5亿，比中国老品牌中茶、吴裕泰、张一元等都高，这不能算成功？网上反对者老叫嚷身边没有一个人喝立顿，但实际上立顿在中国的知名度毋庸置疑，远远超过中国自有茶叶品牌；老炫耀名茶，西湖龙井、安溪铁观音、黄山毛峰……可是喝得起名茶的有多少？真正的名茶好茶能有多少？中国产的难道全是顶尖名茶好茶？年轻人越来越少人喝茶巳经是不争的事实，可是选购立顿产品的年轻人和城市人相当可观，而立顿的定位也确实是18~35岁的城市人口；愿意喝茶、爱喝茶的那些人老去之后中国茶叶怎么办？
那些充满爱国热情的评论看起来十分熟悉，像旧世界中低端葡萄酒农们对新世界“工业酒”的嘟嘟嚷嚷。现在我们仍可以对立顿这样的品牌和“外来和尚”嗤之以鼻，可谁能保证不会在将来的某天，立顿不仅像现在这样成功地将中国人从前不屑喝的“工业红茶”卖出去了，还将铁观音（已经开始）、龙井茶、碧螺春等等卖得风生水起，在老去的中国老爱茶人的惊异和痛心眼神中虏获新一代的中国消费者？
而其凭借的是和新世界中低端酒一样的精神——用改造、完善自然蓿腿说姆绞嚼蠢擞胱匀坏木嗬耄勾笾谀芷烦⒌阶罘献约盒囊獾淖匀环缥丁�
一、立顿茶史——奢侈品平民化的典范
如今我们全世界的平民大众都可以轻轻松松地在市面上选购各种各样的茶，即使预算不多，选择也绝对不少。可你不知道在一百多年前的英国，茶那可是上流社会才可享用的奢侈品。
1610年左右，荷兰人第一次将茶叶带到了西方人面前。到1657年时，茶叶第一次在伦敦公开售卖时，公众对于茶叶的宠爱一发不可收拾，以至于政府被迫对茶叶征收关税。但茶叶在很长一段时间是贵族的奢侈享受，价格昂贵而旦神秘十足，在药店、五金行和咖啡屋才买得到，从伦敦英国王后的侍卫偷盗红茶不成而被处死的“红茶案”中可见一斑。
而汤姆斯·立顿，立顿品牌的创造者，却成功地将如此“不可亵玩”的红茶普及到中下层。怎么做的呢？还是改造自然迁就人。
1。降低价格
伦敦的茶叶批发商多次向经营食品店的汤姆斯提出由他们进货，但汤姆斯为了获得最好的价格，亲自坐船去了斯里兰卡，在那里与斯里兰卡茶庄园主达成协议，为立顿公司供茶。同时，也在斯里兰卡最好的茶区康提买下了几座斯里兰卡茶园，少了中间商的层层盘剥，再结合成熟的拼配工艺，立顿才有可能大幅将茶叶价格降低。在汤姆斯以前，每一磅茶在英国，最低价要卖三先令以上，立顿茶的价格呢？他们用了这样一句口号：“质量最优的斯里兰卡茶，一磅只要一先令六分”，价格降低了至少一半！
2。改良包装
从前茶叶全都是秤重量出卖，但汤姆斯贴心地将茶分
