[中国企业没戏吗ii]-郎咸平-纯文本-第2章
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在王室的推动下，紧身束腰在欧洲上流社会迅速风靡开来，它的制作工艺也愈发细致。前部要插入带状鲸骨或木片、金属片来定型，以保证腹部平坦；背后的鲸须必须挺直从而压迫肩胛骨，使背部平坦，并且让胸部更为突出；腰围越来越小，“可堪盈握”从修辞变成了现实。束腰前部下端呈尖角状，这样做不仅在视觉上使腰看上去更纤细，还把视线下引，极具挑逗力。
紧身朿腰在维多利亚时代达到了顶峰。以至于我们今天提到它，大家都会不约而同地想起那个英国的全盛时期。那个时代的经典女性形象是：上着紧身朿腰，下着加裙撑和臀垫的长裙，通身装饰着蕾丝花边。女人的腰细到了骇人的十四五英吋；知道林志玲的腰围是多少吗？23。5英吋！
图1 …2 束腰造成的沙漏形状身材
现在有些用各种方式倒饬外貌的女性常常自我安慰：“美丽是需要付出代价的。”这样的话放到几百年前也适用，代价也着实不小。束腰将女性身体雕塑成沙漏形状（如图1…2），随之要付出的代价是健康甚至生命。因为束缚，女性的肺部机能被严重削弱，胃、肾、肠等器官都被迫下移，下半身血管受到强烈压迫，人体的三大机能——呼吸、消化和血液循环同时受阻，轻则昏厥，重则直接引发猝死。《泰坦尼克号》、《加勒比海盗》、《乱世佳人》等影视作品中，都有女主角因为穿戴束腰而昏厥或忍受痛苦的情节。
既然穿紧身束腰如此难受、代价巨大，为什么当时的女性还要穿呢？为了美丽值得这么付出吗？还是真的像有些女权主义者所控诉的，是男权的独裁统治？可事实上，当时的女性是心甘情愿、趋之若鹜的，原因就在于紧身朿腰“束缚”之下她们心灵却得到解放——塑造着理想自我女性形象：曲线突出、华丽性感。
现代人们，尤其是女人是不是要问，为何如此单一？这么肤浅？其实一点也不。
这种理想自我形象的剧烈变化，正是人文主义精神的体现，通过对女性性别特征（细腰丰胸肥臀）的肯定和强调，从而肯定人的情欲、人的世俗性。而这方面的人性，即性吸引的欲望，是最原始、自然的，因此在人性被初步肯定的文艺复兴时期就迫不及待地显露出来，在将来也永远不会消失。
而现代所谓的女权，即平等、自由、个人意识等等，是更高层次的要求。并非原始，也不自然，实质是社会经济关系在政治和文化方面的体现。文艺复兴时的女性仍无经济实力，何谈政治地位？大部分女性也不会介意，因为没有经济土壤的培养，女权意识尚未萌发，大约可称为“无知者的幸福”吧。
在那样“单一、肤浅”的理想女性形象的指引下，约15世纪时，紧身束腰的前身，裹身衣服出现以达到束腹和凸显胸部的效果，16世纪出现紧身背心，16世纪末紧身朿腰正式进入服装历史，风靡欧洲直至19世纪末20世纪初。
三、一战至20世纪20年代——女权的起跑线
其实女权意识早在19世纪中期就已经产生，1848年的时候美国第一届女权大会在纽约召开，这标志着女权运动的开始。之后女权主义者不断奔走、诉求，发表各种宣言、形成各种组织，但真正产生成效是在一战之后，1920年美国《宪法》第19条修正案正式给予妇女选举权。最主要原因就在于一战的时候，男人都上了战场，女人接替男人原有岗位并承担战时工作，工作意味着经济地位和实力，女性不仅对女权有了更深的认识，也有了实现女权的底气；同时社会对女性的传统偏见也随着战时女性的担当有所削减。女性理想自我再也不仅仅停留于拥有性感曲线了，这些转变都鲜明地体现在内衣之中。
1907年，法国女装设计师保罗·普瓦雷走出了关键的一步，设计出符合自然体形的女装（虽然不是内衣）。巴黎商会认为其将对紧身内衣业产生很不利的影响，便派出了一个代表团去请求他改变想法，但被拒绝了。同年美版Vogue出现了“胸罩”（brassiere）—词，胸罩开始被大众熟悉和接受。
1912年，美国首件专利胸罩是一个叫Mary Phelps Jacobs的女孩发明的，她在参加舞会时，用两条手帕加粉红丝带结成一件类似胸罩的内衣，这招来了女友艳羡的目光和商家浓厚的兴趣。随后她为女友进行了很多同样的制作，并于1914年以Caresse Crosby的名字申请了专利。后来这项专利被华纳兄弟内衣公司买去。
1914年一战爆发为紧身胸衣敲响了丧钟。从德法的胸罩大战可见一斑。德国坚持紧身胸衣托举的豪乳；而法国自顾自地开始提倡无肩带松紧式胸罩制造的小乳房。胸罩大战的结果和真实战争一样，法国取得最后胜利。1917年，带衬骨的紧身内衣的销量开始下降。布质内衣便于完成工作，兵工厂中甚至采取主动禁止女性穿有金属骨撑的紧身胸衣。
战后初期的20世纪20年代女人们对高挑纤痩的身材趋之若鹜，进行残酷的节食。法国网球冠军苏珊？兰玲代表了20世纪20年代的新女性，她的中性外观是当时的时代信号。而当时的胸罩也按此时尚标准简单地将胸部压平。
我想，这个时代的女性理想自我和现实自我如何通过胸罩来塑造，用一个著名的反束腰（紧身胸衣）演讲来总结再合适不过了：“我存在，首要的角色不是妻子，也不是母亲，而是女人……新女人有权穿得坚强、舒服与快乐。”——不再为男人委屈自己，不再一心着眼于性吸引力，要成为重视自我需求、“坚强、舒服的新女人”。
四、20世纪30年代至二战前——女人“兼职”完结
一战过后，男人们从战场回来并继续工作，女人们回归家庭，重新当起了家庭主妇，成为吸引男性的女人自然又成为她们心中的首要目标。当时好菜坞“性感女神”类型女星辈出，受到了广大女性的追捧。代表人物有珍？哈露（Jean Harlow）、梅？韦斯特（Mae West）、玛琳？黛德丽（Marlene Dietrich）、葛丽泰？嘉宝（Greta Garbo）等等。她们不一定都穿着暴露（虽然大部分是），但一定是曲线柔和婉转，令人心动。
不得不着重提一下好莱坞性感鼻袓玛丽莲？梦露也为之倾倒的绝色佳人珍哈露。当时才19岁的珍哈露为了补贴家用在片场当临时演员，休斯（《地狱天使》的导演）对她印象平平，但对白编剧却不禁为珍哈露的身材惊叹。在众人的劝说下，休斯决定冒一次险，珍哈露挤掉卡洛隆巴德（后者后来嫁给克拉克盖博）得到了演出的机会。拍宣传照的时候，休斯下令摄影师一定要特别突出珍哈露的胸线，然后那些非常暴露诱人的照片开始出现在各大报章上。《地狱天使》在1930年公映后轰动了影坛，珍哈露也从无名小卒一举成名，成为当时最性感的女星。
还有梅·韦斯特，其实她和其他的女星比起来并不是特别美，年龄也比较大，但身材确实十足丰腴，以风尘味为主打，成了性感象征。
与其说这些性感女星引导了20世纪30年代追求柔美以及曲线美的时尚，倒不如说她们反映了当时女性的理想自我，才受到人们的追捧。
反映在内衣方面，之前以实用、方便、舒适甚至“压胸”等功能为主要诉求的内衣，再度性感化。当时的衣物广泛应用能贴着身体、显示性感线条、柔软而华美的缎子和双绉面，使之能滑过臀部和腰部，隔开双乳使胸部线条成为目光焦点。
而内衣则做成杯形以取得“上举”的效用。“上举”也成了当时的一个流行术语。
五、二战——“铆工罗西”之女人当自强
二战时女性内衣的相关数据非常稀少，例如尼龙材质因其轻、强度高、柔软、不需熨烫、容易晾干成了制作内衣的理想材料，又如华纳兄弟公司刚拿到胸罩专利，推出全布胸罩，大发了一笔战争财。这现象其实不难理解。
二战时物资紧缺，内衣在当时事实上成了奢侈品。同时男人纷纷上战场，说实话，太讲究诱惑迷人事实上也无用武之地。最重要的是，女人又再次走出厨房和客厅，承担起男人留下的岗位和繁重的战时工作。当时女性的理想形象呢？看看当时最著名的一张海报——“铆工罗西”（图1…3）。
你看她颇有点虎背熊腰，头扎毛巾，着朴实蓝色工装，拉起袖子弯起手臂展示结实的肌肉，喊着：“我们能行！（We can do it！）”说男人味十足一点不过分。而这张海报是美国政府的宣传行为之一，他们积极号召，报纸杂志也积极配合，文章和广告铺天盖地，当时的口号是：“越多的妇女工作，我们就能越快地臝得战争。”“铆工罗西”代表的正是二战时期工厂劳动妇女的强壮形象，她也成为二战美国劳动妇女的代名词。
六、二战后到20世纪50年代——回归家庭
内衣史上乏善可陈的二战终于过去了，性感内衣声势浩大地卷土重来。
1948年，著名内衣制造商菲雷德瑞克公司提出了世界上第一个向上推的乳罩——“上升之星”。这是多年来强调腰部之后又回过来重视胸部的信号。
而不得不提的是“导弹胸罩”，二战结束时期的潮流之选。1949年，媚登峰（直译：“仕女胸罩公司”）推出圆形织法的“轻歌”（Chansonette），令罩杯呈现圆锥形，胸部不仅坚挺，还如导弹头般呼之欲出，就像图1…4中那样，所以俗称“导弹式胸罩”。这种胸罩在此后的30多年风行100多个国家，创下9000万件的销售业绩。
时装大师克里斯汀？迪奥先生也适时推出这样的“新风格”系列：用紧束的腰带和臀部的衬垫重新打造出胸腰臀分明的女性形象。具有明显性感和煽动性的“迪奥新风格”在20世纪50年代被女士们所赞美，她们看上了它所产生的明星般乳房、纤细躯干、倾斜臀部和修长双腿的效果。虽然腰部纤细，但不像20世纪40年代那样极端，当时常常是用连胸紧身衣控制的。
图1…5便是迪奥相应采用的紧身衣：这种胸衣有条12~20厘米的用鲸鱼骨做的腰带，在后面钩住，帮助女人呈现轮廓，十分具有百年前紧身束腰的风范。
二战后至20世纪50年代，各种内衣纷呈而至。1954年美国“轮廓”公司最早将双向弹性织物应用到“小X”内衣中。这种以弹性纤维为基础的内衣，可将体形控制成各种性感的形状。当时十分“声名狼藉”的内衣为“悬臂式乳罩”，女明星让？罗素在影片《叛逃者》中穿过。它根据悬臂式桥梁的原理来设计，它给人的深刻印象引起了假胸的热潮，使每位女性都可以有同样丰满的形象。这种内衣不仅造型有所改进，还有色彩。当莱卡纤维投入市场后，内衣业很快看出其潜力，并将其用于整个内衣系列产品。它时常与新的印染技术相结合，使最廉价的衣服都能有强烈的色彩或印花。
这些令人眼花缭乱的新造型、新设计都有着同一个目的：令女性更迷人和性感。而原因与一战之后十分相似，男人从战场上回来，又一次“抢”回工作。二战期间的“铆工罗西”，由于二战后中产阶级社会要求女性回归家庭，180度大转变促使媒体大肆塑造了大量的“家庭主妇”形象，提倡“女人回家”。
1…4 导弹式胸罩 图1…5 “迪奥新风格”所用内衣
失去工作的女人回到了家中，照顾丈夫就成了她们的工作，再像“铆工罗西”可不行，此时的女人自然应当是温柔的、性感的、女人味十足的。而不管是导弹式内衣、“上升之星”、“小X”或是“迪奥新风格”的配套内衣，都可以帮你塑造。
七、20世纪60年代——为自己而性感
20世纪五六十年代是美国历史上动荡不安又非同寻常的时期。经历二战的美国发了战争横财，物质追求空前繁盛，但贫富差距已逐渐拉开；麦卡锡时代白色恐怖弥漫，政治气氛紧张；种族歧视严重、阶级矛盾尖锐、民权不充分。就是这样的重重矛盾，成为20世纪60年代后期众多社会变革和政治运动的导火索，包括女权运动也在这时掀起了第二次高潮。也正因为有如此复杂的社会矛盾，女权运动才走到了较激进的一端。
女权运动最大的敌人，莫过于那种根深蒂固的“本质主义的女性观”：男女本来就有别，理应如此。当女权走到极端时，自然而然地，把她们对自由的争取、对潜能的发掘、对欲望的释放都妖魔化成“女人想要变得跟男人一样”，以反对这种“本质主义的女性观”。再加上口服避孕药的发明（1960年）、反社会、反传统促成的“性解放”运动，男女平等竟是这样体现的：男人满口脏话，所以女人照骂不误；男人裤子胯下开洞，所以女人全部改穿前缝拉链的牛仔裤；男人可以裸胸，所以女人当街烧乳罩。没错，烧胸罩。这就是内衣史上的黑暗时期。
激进女权分子冲进“美国小姐”典礼现场喊到：“内衣是罪恶的发明，是女性自由的敌人！”将妨碍自由的内衣、高跟鞋、丝袜、睫毛膏等堆在一起打算烧掉，可惜没有放火证而作罢。与之相对应法国掀起的是“上空游泳”热潮。激进女权
主义者直接在海滩上脱掉内衣，光着上身。这股风潮由于受学生运动的配合影响很大，很多女性开始不穿上衣，西班牙、意大利和法国的海滩上经常看到裸露着上身的女人。内衣厂商利润剧减，苦不堪言。
在不穿内衣的同时还有另一个风潮，就是内衣的极度性感化。但在这个特殊的时期，性感是宣称性自由和性解放的手段，而不是为了吸引男性注意力。所以性感往往表现为自我放纵、暴露抢眼而非传统的凹凸有致、重视曲线。
那些追赶潮流的年轻人抛弃了20世纪50年代的曲线，转向象征20世纪60年代的高瘦型的苗条身材。避孕药的推广彻底改变了女性对性的态度。服装底摆作为性感区的一部分——还包括公开暴露的大腿和腹部——成为设计的焦点。在紧身的牛仔裤下面只需穿最少量的内衣。女人们内衣越穿越少。1964年，当有衬垫的成型乳罩被抛弃后，女士们正试图重新定义「女性特点」时，鲁地？根雷（Rodi Gernreich）推出了他的「无胸罩式胸罩」（No Bmbra）作为回答。他的目标是设计一种只要舒适地穿在胸部，而并不一定非要形成某种形状。
与此同时，虽然较年轻的女性穿的内衣越来越少，但年过30的女性仍然眷恋着长筒袜、吊袜带和腹带。然而作为对性解放和女权强势的妥协，她们中的许多人采用比过去更大胆的色彩和花型。
在那个动荡年代，女性们试图消弭男女天生的差别，摆脱传统观念的束缚、无拘无朿地满足情欲，成为最自由、最个性的女入。在内衣上便形成了无法无天、尽情放纵的特色，要么不穿，要么穿了就跟没穿似的，要么就充满冲击力，让你不禁感叹其大胆。
八、20世纪70年代——实用为上、辅以性感
20世纪70年代在历史上仍处于第二次女权运动阶段内，不过特色有所变化。过度激进的运动似乎慢慢回归理性，同时性解放运动的影响仍未完全消逝（事实上性解放运动的影响迎合了文艺复兴时萌发的原始“人性”，在以后也都不会消失）。女人们一方面注重照顾自我的需求，一方面也不排斥变得性感、富有吸引力。女性的理想自我终于有变得完全的苗头出现了。体现在内衣上，就是女人们重新穿起了内衣，并有回归自然、注重实用
