开花的身体:服装文明-第4章
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种现象的发展此后也没有加剧。吉列先生并没有开创什么修饰风格，而只是成功地利用了一种存在现象，为自己创造了名声和财富。”
男装产品的单调使男人们在服装上趋向统一。这使得正统的男人们不是抵制时装，就是与主流时装相认同。比如那些穿西服打领带的中产阶级，看他们穿衣服的方式就可以轻而易举地将他们从人群中认出来，在这一点上，不妨引用一下保罗·福赛尔先生在《格调》一书中的研究成果：
“以男式领结为例——系得整齐端正、不偏不斜，效果就是中产阶级品位；如果它向旁边歪斜，似乎是由于漫不经心或者不太在行，效果就是中上阶层；甚或，领结系得足够笨拙，你无疑属于上层阶级。社交场合最糟糕的表现莫过于：当你应该显得不修边幅时却很整洁，或者当你看上去应该邋里邋遢时，你却一身笔挺。……上层和下层男士着装效果的差异，主要体现在上层男士更习惯于穿西式套装或至少是西上装。据爱丽森·卢莉说，套装‘不但是懒散的人显得优雅妥帖，还能使体力劳动者显得难看’（当然包括运动员体型，或肌肉过分发达的类型：阿诺德·史瓦辛格身穿套装是活脱脱就是个丑角）因此，套装——最好是‘深色套装’——是19世纪资产阶级与贫民阶级分庭抗礼的最佳武器。”
而另一些人就完全不同了，那些我行我素的同性恋者、流行歌星、嬉皮士们，由于他们往往通过对主流文化的反动来彰显自己的个性和主张，所以在服装上的选择更加自由和放松。从这个角度来说，他们或许正是男性时装的真正推动者，对他们来说，极力表现符合自己生存状况的形象是一件至关重要的事。这种修饰并彰显男性性征的欲望，在20世纪的欧洲被部分地表现出来，这使得那种“无修饰的”男性神话变得多少有些尴尬和矛盾。
在欧洲工业化的过程中，男人们醉心于职业带来的社会地位和权力，一方面，他们有意识地回避服饰的平民感，一方面又希望能从正经豪华的服饰中解脱出来。当他们在政治和经济的双重交困中疲于奔命的时候，女人们却被赋予了装点自己和打扮他人的机会。
回顾文艺复兴时期的欧洲宫廷社会，我们会发现当时的男性时装非常兴盛。尽管在此之前的好几个世纪中，人们对服装的消费热情已经十分高涨，但只有宫廷社会才将这种消费变成了艺术，以至于奢侈的路易十四被人称为“消费国王”。这位说出过“我死后，那管洪水滔天”之类名言的国王，不仅自己沉迷与豪华的服装、装饰、宫殿、家具和酒筵，而且将他的大臣们也带上了“消费”的不归路。一些贵族为了维持自己在宫廷中的地位，不得不倾家荡产来讨得国王的欢心，因此对国王欠下巨债。有资料表明：“宫廷通过这种花费赢得了贵族对宫廷的依赖。由于宫廷是王权所在之处，这些贵族麋集在国王周围，但结果却发现他们自己的奢侈进一步强化了王权。”
随着时间的推移，宫廷中豪华刻板的习惯被追求时髦的中产阶级和年轻的贵族所抛弃，他们开始无视宫廷的着装规定而穿得随意起来。然而路易十四时代的结束并不意味着消费主义的结束，相反，更多的人开始体会到体面的穿着带来的好处，尤其是一些暴发起来的资产阶级，他们迫切地希望通过模仿贵族的消费方式，成为新生的贵族。
到了18世纪，套装成为男人的基本服装，尽管这时的上衣仍配有极富装饰性的裙子，裤子也还是保留了马裤的样式，但贵族的影响力开始趋于式微。这样的套装与宫廷社会所流行的繁复上装、华丽的马裤和长筒袜，形成了鲜明的对比。这事实上反映了一股自下而上的潮流，这种由工人服装演变而来的套装最终成为具有社会意义的标准男式服装，并在18世纪晚期趋于统一。
到了19世纪晚期，男人的服装变得更加简化，但这种简化并不意味着男式时装以及服装规则的消失，相反，它变得更加微妙和隐秘了，这种微妙体现在一些男人开始将他们的热情投入到诸如领结之类的小零件上去。新一轮消费主义的出现宣告更多时装样式的到来，工业社会和都市的发展也为时装带来了新的可能性。人们获得服装购买机会的同时，也获得了购买理想形象的可能性。但问题是，这种令女人欢欣鼓舞的状况，对男人们来说却恰恰意味着克制而不是放纵。因为只有保持体面和稳重，才被看成是一个成功男人的形象。
在这样的情况下，“社交”时装为男人们提供了一个改头换面的机会。一个著名的例子是，19世纪初一个叫博·布吕梅尔的花花公子（也有人认为他是个社交家），喜欢穿一身裁剪得体的外衣以及浆过的领饰和衬衫出入社交场合，结果为当时的绅士们树立了一种“低调而优雅”的理想形象。据记载，这位开一代男装风尚的先生在穿着紧身上衣的同时，还穿了及膝的裙子、背心、配着领带的衬衫和马裤。布吕梅尔为现代男装提供了一种“低调”的样板，并因此而成为“现代西装和领带的先驱”。
由领带和饰物加以得体的调节，是这种标准化服装成功的秘诀。不要小看一条领带的魅力，没有它带来的变化和自由感，男人们很可能受不了西服套装的僵硬和死板。另一方面，这种套装在裁剪、布料等方面的讲究，也的确代表了一定的阶层和品位。为了这样的品位，男人们必须付出昂贵的代价，他们不得不去光顾最贵的服装店。到了19世纪晚期，以统一的颜色、风格和布料为特点的简化服装已蔚然成风，为了突出肩部和腰部，男人们用了大量的衬垫，有的甚至还穿上了紧身胸衣。男人的理想形象不再是那种举止有措的“绅士”，而开始向充满野心和朝气的年轻人看齐。
作为男装的基础，套装在20世纪遭到了挑战，1930年代前后，人们试图通过取代统一的套装和衬衫，来取消男式服装中有碍健康和运动的成分，有人甚至建议用一种拜伦式的衣领来代替领带。他们认为一但衬衫被一种有装饰性的罩衫所取代，那么人们就不必穿外衣了。此外紧身的长裤应该由马裤和短裤所取代，而拖鞋应该成为日常穿着的鞋子。尽管这场运动很快便告失败，但还是对男子的泳装、户外休闲服及运动装产生了影响。就泳装而言，这一运动反对那种成套的厚重泳装，而提倡裸泳或只穿短裤。
事实上，作为白领阶层的主要服装，套装的地位始终没有受到动摇。除了一些细微的变化，20世纪的欧美男子总是身穿衬衫、裤子和外衣。领带则完全取代了旧式的蝴蝶结领结，为男人们提供了一个发挥个性的空间。
第二次世界大战对男人的影响不仅仅在于唤醒了他们的爱国意识，定量配给制度并没有放过男装。尽管英国的裁缝们带头反对政府对袖子卷边实行的限制，但本已十分单调的男装还是遭到了进一步简化。男人们变得更加保守了，一些人通过选择毫无特点的深色套装，来表现他们对无聊时尚的拒绝。
伴随着这种做法的另一种现象，是对同性恋的恐惧，这种恐惧使他们对身体的修饰尤为敏感，以至于谁要是在这方面稍加注意就会受到怀疑。具有讽刺意味的是，那些通常对同性恋感到恐惧的运动员在参加比赛时，却会做出有明显同性恋意味的举动，比如触摸、拥抱、接吻等。
牛仔裤也许最能代表1960年代年轻人的流行服装，列维牌牛仔裤的成功，表明一部分男人终于摆脱了西服套装强加给他们的压力，服装开始变得有活力和充满变化。到了1970年代中期，牛仔裤已不再限于工人和年轻人，商人们开始为那些身体已经发福的中年人设计新款式，这其中包括配套的敞胸衬衫和金项链。
尽管牛仔裤从某种程度上改变了男子服装的面貌，但西装作为职业服装的标志，仍然处于不可撼动的地位，因为它反映了“个人外表、举止以及这个人应该具有的个性之间的相关性。”用保罗·福赛尔的话来说，即西服“套装的胜利，意味着蓝领阶层在与‘上层’进行任何正式对抗时，即便披挂了自己最体面的服饰，仍然处于劣势。”
5、新艺术的S体态
回到女装的世界中来。1900年，一位叫做萨洛特（Gaches Sarrautte）的法国女子运用她的人体构造学知识，对紧身胸衣进行了改造，将原本紧顶着乳房并将其高高托起的上缘降至乳下，这种可以让乳房自然呈现的紧身胸衣，一度被称为“健康胸衣”。此外，“健康胸衣”还降低了前腰的位置，束紧腰身的同时，小腹也得到了平复，强调了背部的曲线，臀部更显得圆润和饱满起来，这样的体态再加上那时的女人寸步不离的大帽子，整个人从则面看上去就像一个大大的S。S体态风行欧美的时期，也就是服装史上的所谓“S形时期”。
S体态使女人体会到了臀部线条被自然呈现的美妙，轻触之下的真实手感。于是那些裙箍、可笑的“母鸡笼”、使屁股始终处于空置状态的“巴斯尔”，便再也不需要了。女人们穿着紧身的短上衣，戴着缀满各种果实、花朵、羽毛以及缎带的帽子，柔软的长裙紧紧地包裹着臀部并在那里形成柔和的曲线一泻而下，一切似乎都流动起来。这样的形象显然与当时的新艺术运动十分合拍。
“新艺术运动”直接继承和发展了这之前的工艺美术运动，集哥特、巴洛克、罗可可等欧洲各历史时期的艺术之大成，并吸收了日本浮世绘的精髓，将图案的装饰感发挥到极致，而流动的S型如弯曲的花梗、花蕾、枝叶藤蔓等则是构成这些造型的主要元素。这也是欧洲艺术史上激动人心的一个时期，当塞尚、格里格、易卜生、契诃夫等艺术巨擎相继隐去，取而代之的是马蒂斯、德兰、杜飞以及毕加索的横空出世。这些具有先锋意味的艺术实践对服装潮流也产生了巨大的影响。这其中，插图画家易利伯（Paul lribe）便是将艺术与时装巧妙融合的开创性人物之一，在他为服装设计师保罗·波烈（Paul Poiret）创作的小册子里，那些精美的插图常常被人拿去直接变成套装。另一方面，与马蒂斯（Matisse）同以倡导野兽派运动而著名的杜飞（Raoul Dufy），则将其大胆的艺术实践运用在印花和染色技术上，其设计的真丝和锦缎面料由于图案的新奇而大受欢迎。
不仅如此，舞台艺术也同样给世纪之交的设计师带来灵感。1909年，俄罗斯芭蕾舞团在巴黎的首次表演竟意外地改写了服装史。舞台服装设计师赖昂·巴克斯特为这次演出的服装选择了轻薄飘逸的面料，金银的亮片和丝线勾勒出神秘的东方图案，用色浓重而艳丽，再配上斯特拉文斯基热烈的音乐，精彩的表演轰动了整个巴黎。时尚界更是如痴如醉，一时间具有东方情调的服装在法国风行起来，其中最受欢迎的是俄罗斯衬衫。这种衬衫多以丝绸或细棉布制成，立领、前襟、袖口及肩部等处都饰有大量的抽纱和刺绣，宽大的灯笼袖洒脱飘逸。这种东方情结的漫溢对当时的设计师们产生了巨大的影响。
与此同时，也有人将古希腊的美学观点从故纸堆里翻了出来，Mariano Fortuny的著名披肩就从Knossos中汲取灵感的。此外Fortuny还翻版改造了古典的服装，舞蹈家邓肯穿过的“Delphos”长袍便是其中一例。
尽管如此，女人们的帽子和曳地的长裙仍然是一个有待解决的问题，因为虽然自行车、汽车已开始取代马车成为最新的交通工具，但20世纪初的汽车还只是一些敞蓬车，所以女人们出门的时候不是担心帽子被风吹掉，就是担心头饰被颠掉。至于拖曳的长裙就更不用说了，穿了它根本就没法骑车。好在她们的户外活动还不是很多，这当然是指那些贵族妇女，她们每天最大的乐趣就是待在家里换衣服，早餐要穿早餐的衣服，午餐要穿午餐的衣服，下午茶和晚餐的装束也要有所区别，而晚餐后的社交活动更是一天中的重点，不打扮成标准的“S”造型，她们是不会出来见人的。
6、风流寡妇的帽子和吉布森女郎
纤细的腰肢，丰满的臀部，拖曳的长裙对应着夸张的头饰，S形时期的女人离开帽子简直寸步难行。那是爱德华七世时期的英国，上流社会仍然过着挥金如土的生活，女人们穿着华丽的茶服、夜礼服穿梭在下午茶和夜晚的社交沙龙之中。无论在哪里，她们的头上总少不了一种被称为“风流寡妇”的帽子。这种帽子帽檐阔大，装饰着夸张的羽毛，由于戴上它能够更好地衬托出S型的体态，所以在上层社会的女性中十分流行。
“风流寡妇帽”原本叫“露西尔女帽”，是由当时著名的女装设计师曼森·露西尔设计的。之所以后来被更名，是因为一部叫做《风流寡妇》的歌剧在欧洲上演，而那里面的女主角戴的恰巧是这种帽子。
与此同时，美国出现了一位众所周知的插图画家，叫查尔斯·达纳·吉布森（Chareles Dana Gibson），他为一对叫做兰霍恩的富有姐妹所绘的画像，由于极其符合S型的审美理想而被人纷纷效仿，这样的女性形象后来干脆被统称为吉布森女郎。
“吉布森女郎”大胆、热情，生动而富有朝气，代表了当时女性的新形象，用A。Bailey的话讲：“这个‘高大的美国姑娘’十分自信，看上去既像个大学生又像个时髦美女。她梳着高高的卷发并逍遥地戴着一顶帽子，后面总是跟着一群男崇拜者。这个新来的美国姑娘不仅漂亮无比，也能正视他人并用力与人握手。她以一种自信时髦的解放姿态从19世纪步入20世纪。”
尽管吉布森女郎仍被紧身胸衣和长裙所累，但她却因为代表了新的性别观念和生活方式而被大众所追崇。她不仅为女性形象建立了一种新典范，同时还在媒体的倡导下，引发了一场吉布森商业大潮——当人们步入商店，到处都能见到吉布森少女式的仿男式衬衫、裙子、鞋子、紧身胸衣以及相关的墙纸、招贴画等，其形象被当时几乎所有时装画家所模仿和传播，进而大量地出现在欧洲的时尚刊物之中，最终做为一个具有国际意义的女性楷模而定格。
吉布森女郎同时也预示了一种新的服装趋势。由于她的着装风格从普遍的意义上符合了大众审美和实际生活的需要，所以不仅贵族阶层的女性适用，一般的劳动妇女依葫芦画瓢也可以轻松模仿。适逢时装业正在兴起和发达，女人们即便坐在家里也可以通过邮购买到自己想要的衣服了——邮购时装这一概念之所以1890年即在美国出现，看来与吉布森女郎的影响不无关系。
当然，有钱的女人更愿意到时装店去，她们乱哄哄地挤在挂满时装的衣架前总是充满激情。开在巴黎留德拉派大街上的帕奎恩（Paquin）时装沙龙，便是当时的贵族女子最爱光顾的场所之一，她们戴着那个时代最典型的宽边软帽聚集在这里，一边交流着着装心得，一边炫耀着最新的服装款式和面料。同时受到追捧的还有卡洛特姐妹的时装店，贵妇们喜欢在那里购买她们需要的缎带、花边和其它的时髦服饰。
吉布森女郎的出现和高级时装业的兴起使女性的着装越来越个性化，贵族形象不再是时装的唯一样板，交际花、电影明星等开始提供另外的典范。
7、保罗·波烈——紧身胸衣终结者
既然一只苹�
