开花的身体-第5章
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时世造英雄。正当保罗·波烈为下一轮的设计方向寻找出路之时，俄罗斯的芭蕾舞团带着他们艳丽的服装来到了巴黎。这一切简直就是喜从天降，波烈的灵感随之喷涌而出，这之后设计的一系列带有东方风情的服装影响了整个欧洲，并成为服装史上的经典流传至今。
这其中最著名的，是在1910年到1914年间风靡巴黎的霍布裙。这种裙子腰部宽松，膝盖以下则十分窄小，穿上它几乎迈不开步子，所以这种裙子又称蹒跚裙。对于那些那些穿惯了撑裙走惯了大步的欧洲女人，这简直是一种嘲讽。但女人并不这么想，为了能够跟上波烈的步伐，她们宁愿像中国的小脚女人一样踯躅而行。
狂热迷恋东方情调的波烈甚至将妻子打扮成波斯皇后的样子：珠子装饰的束腰外衣，伊斯兰式的便鞋，再加上穆斯林式的头巾。这样的装束在当时几乎引发了一场波斯浪潮。一次，博莱戴了顶饰有鸵鸟羽毛的大帽子出席名为“阿拉伯之夜”的晚会，立刻成为巴黎的时尚样板。
除非厌倦了受虐的快感，否则永远不要指望女人们在服装的选择上会有什么明智之举。保罗·波烈太懂得女人的心思了，所以在给了她们一些狠招之后，就很快做出妥协。这一变化如此轻松，只是将霍步裙的下摆开了个衩，便又赢得了女人们新一轮膜拜。
霍布裙的出现显然与东方文化有关，有人直接认为是受到了中国旗袍的启发。这样的推测并非毫无来由，据说保罗·波烈的家布置得像中东王宫一样。1911年，这个已经微微发胖的男人开始了他的东方之旅，在先后考察了东亚、近东以及埃及之后，他的作品中开始大量地出现红、绿、紫、橙、蓝等色彩，这些色彩因其对比的明艳和神秘，而给西方人以新的刺激。
这同时也是一个工业技术突飞猛进的时代，电动缝纫机的出现不仅改变了服装的生产方式，也改变了人们的着装观念。批量化的工业生产需要更加简洁明快的设计，而保罗·波烈的服装刚好符合了这样的要求。S型的“吉布森女孩”终于消失了，女人们换上同样可笑的霍布裙，迎来了“波烈线条”大行其道的新时代。
第一部分：给人类的一件礼物炮火开创爵士乐时代
第一次世界大战和美女们开了个玩笑——当她们好不容易摆脱战争的阴影并准备认真对待男人们的追捧时，却发现自己一夜之间变成了丑八怪。这是许多进入1920年代的女人的命运，那些战前被欣赏的红脸蛋、丰满的乳房、纤细的腰肢，忽然不再吸引异性的目光，相反，瘦削的身材、棕褐色的皮肤、平坦的乳房、男孩一样的短发，成为新一代美女的标准。
战争改变了人们的外观，优雅的服饰很快被实用的服装所取代。曳地的长裙变短了，露出双脚和踝关节；风流寡妇的帽子不见了，代之以轻便的钟型帽。由于炮火的提醒，女人们终于发现鞋子除了装饰以外，还可以用来奔跑，所以当战争的硝烟散尽，一种系带的高统靴也开始流行起来。与此同时流行的，还有一种叫做“查尔斯顿”的舞蹈，这种源于美国南卡罗莱纳州查尔斯顿镇的热舞，由于其欢快的节奏和疯狂的旋律迎合了人们及时行乐的心态，在战后大受欢迎。尤其是年轻的人们，他们伴着强烈的爵士乐跳着疯狂的查尔斯顿出现在各种舞会、酒吧、夜总会上，有的甚至在马路上就跳了起来。旋转的气流鼓荡起女孩们缩短了的裙裾，时隐时现的大腿预示着新一轮时装浪潮的到来。
“爵士乐时代”的女子不仅疯狂地抽烟、喝鸡尾酒、跳查尔斯顿，还开始投票、工作和开着车到处跑。在这样的情况下，战前在一些保守女子那里尚有一席之地的裙撑和羊腿袖，现在彻底成了老古董。女人们不约而同地冲向丈夫或情人的衣橱，将他们的领带、衬衫、茄克翻出来，并居为己有。曾经被认为是美女标准的S体态，忽然间变成了嘲笑的对象，女人们争先恐后地用宽大的衣服将丰乳、肥臀和细腰遮掩起来，直筒型的服装外观骤成风尚。
这种男性化的着装倾向，不仅将妇女解放运动推向了一个新的高潮，同时也给服装设计师带来新的灵感和机遇，一大批天才设计师应运而生：珍尼·郎万、加布里埃尔·博纳尔·夏奈尔、马德琳·维奥尼、吉恩·帕特、杰克·海姆、爱德华·莫利纽克斯、埃尔莎·斯基亚帕雷利……，那一时期的时尚天空可谓星光灿烂。这其中，尤以夏奈尔的宽松套裙将女装的直筒型外观发挥到极致；而另一方面，莫利纽克斯又在这性别解放的缝隙里，制造着紧身连衣裙的极简韵致，在他的客人名单里，除了希腊公主马丽娜之外，还有以勾引了英国国王而著称的辛普森夫人。当然，他的名声并不是靠一两个女人赢得的，作为服装史上的经典，他所设计的小黑裙子和阿尔卑斯村姑式连衣裙，足以确立他在时装界的地位。
裙裾的上提使人们的视点由胸部下移，原先千篇一律的黑羊毛袜被扔进垃圾堆，印花的长统袜风靡一时：天蓝色、肉色、黄色……，各种颜色的丝袜令人目不暇接。小腿的裸露使女人们欢欣鼓舞，她们穿直筒型西服上衣，直筒型半截裙，男式的衬衣领上打着条纹的领带，头发剪成小男孩的模样，然后戴上钟型帽或贝雷帽四处招摇。在祖母们还抱着紧身胸衣不放的年代里，这样的装束真是物极必反的有趣观照。
那么男人们呢？当他们的衣橱被女人们洗劫一空的时候，他们在干什么？
他们穿起了裤管直径足有30厘米的牛津裤，这种翻边的直筒裤由于发端于牛津大学而得名。与女子的男性化装束相比，这种裙式长裤穿在男人身上真是一道有趣的景观。当他们觉得大裤脚有些碍事的时候，就会将裤腿塞进长统的袜子里去——这让人想起战争期间军人的绑腿，这种在今天看来很土的穿法，在当时却是“帅哥”的样板。
第一部分：给人类的一件礼物口红挺起来
绵软的口红是到了1915年以后才开始“挺”起来的，在此之前它一直躺在脂粉盒的底部，并始终处于次要位置。翻看自古以来的美容记载，我们会发现化妆品的发展史事实上就是那种含有大量铅粉、石膏或白垩的粉末被不断改进的历史。即便今天，任何一个化妆师在传授经验的时候也会不假思索地告诉你：“好的妆容，总是建立在好的粉底之上的”。之后，他们才会追加一句：“备一支好的口红。”
化妆的风尚最早见于古代的埃及，那时的人们喜欢往身上抹一种近乎金黄色的涂油，太阳穴和脚上则涂成兰色，与金黄形成对比。然后他们用黑色将眼睛画成鱼的形状并向眼角延伸，再用孔雀石、绿松石、硬陶土、铜等多种物质研磨的粉末涂在眼睑上——那应该是最早的眼影了。再然后他们将脸颊涂上粉红，嘴唇则以玫瑰红或胭脂红来妆点。
化妆术传到欧洲之后，便渐渐演变成对脂粉的滥用，尤其是那些宫廷里的女人，她们如果不将脸、脖子、肩膀、手臂以及胸脯等所有裸露的部位抹成惨白，简直就不能见人。甚至男人也不例外，有资料记载，亨利三世便经常用白垩和红染料将脸抹得像个“老来俏”，然后招摇在巴黎的街头。
18世纪的欧洲宫廷则盛行起红色的化妆狂潮，他们先以白色打底，再将双颊涂成鲜红、黄红、百合红、玫瑰红或者橙红。这样的化妆显然并不在乎看上去是否自然，很有些像现在的另类妆容，比如将眼睑化成一边绿一边黄或者将嘴唇涂成恐怖的兰色，有人认为这样做是为了表示人们允许抛弃理智，从而尽情地享受狂欢。这种推论十分有力，因为那些贵族，他们的确将脂粉当作面具，用来掩饰因前一夜狂欢而引起的苍白和萎靡不振，有些女人甚至在睡觉的时候也要抹些脂粉。据说摩纳哥公主在被送上断头台之前，仍坚持在面颊上抹了些胭脂。
尽管香粉被运用得如此广泛，但到了19世纪末20世纪初，那些真正引人注目的化妆品比如彩色的口红和眼膏等，也只有青楼女子和戏子之流才敢使用。著名化妆品牌雅诗兰黛的创始人海伦娜·鲁宾斯坦·雅诗兰黛在谈到她的创业经历时，用了“大胆”这个词，她说：“化妆品当时只在舞台上得到使用，只有女演员了解这种艺术，只有她们才敢在公共场合用化妆品，而其他人只敢在自己脸上涂上一层薄薄的香粉，除了戏剧界之外，没有人听说过化妆品。我进行了一些私下的试验并从演员那里学到了许多宝贵经验。然后我将我的经验传授给一些大胆的顾客。她们为我作了宣传。我于是知道人们不久将克服一种对美的障碍。”
第一次世界大战之后，职业女性开始大量出现，经济的独立和自由使她们可以在美容方面化上一笔数量可观的钱，于是，鲁宾斯坦的化妆品王国由发廊里延伸出来，并在百货商场里设立了自己的化妆品专柜，化妆品——或者说现代的化妆概念得以确立。与此同时，美容史上的第一支棒型口红在美国诞生，据说其大受欢迎的原因之一，是因为它很适合画当时十分流行的“玫瑰花瓣小嘴”。
“爵士乐时代”在改变服装的同时，也改变了女人们仅仅涂抹面颊的化妆习惯，为了与服装匹配，唇膏、眼影等一系列彩妆被发明出来，并迅速成为女人们必须的消费品。走红于1917年前后的女演员西达·巴拉，曾经由于没有任何眼部化妆品而十分烦恼，因为她的眼睛“有时看上去像两个黑洞”。在这样的情况下，鲁宾斯坦给她送去了一种不易化开的睫毛油和彩色的眼影。这种化妆方式立刻收到了戏剧性的效果，不仅改变了她的眼部状况，还使她的眼睛成为整个面部动人的中心。“所有的媒体都对此进行了报道——”鲁宾斯坦在她的回忆文章里得意地写到，“这场轰动仅次于西达·巴拉第一次用彩色来涂脚趾甲而引起的轰动！”
专业的美容院也应运而生，除皱、消除鱼尾纹、嘴角纹、额头与颈部拉皮等手术，在当时的一些美容诊所里已经声称可以在几分钟内完成。诸如此类的整容术首先在女演员中流行起来，然后扩及名门淑女，进而波及大众并一直蔓延至今。
第一部分：给人类的一件礼物改变乳房（1）
如果说，紧身胸衣使女人的胸脯看上去像漫溢而出的牛奶，那么胸罩的发明的确在某种程度上还原了乳房应有的姿态，不仅如此，胸罩的问世还意味着着装方式的彻底改变。1928年，纽约的时尚杂志上刊登了一则关于“轻薄型内衣的”广告，即以一个左手抛弃衬裙、右手抛弃紧身胸衣的快乐女子形象，宣告乳罩时代的到来。
据记载，美国的第一件专利胸罩是一个叫杰布可丝（Mary Phelps Jacobs）的女子发明的，这个初入社交圈的女孩在参加一次舞会的时候，忽然厌倦了僵硬的紧身胸衣，于是在法国女仆的帮助下，用两条手帕加上一条粉红色的丝带结成一件类似胸罩的内衣。当她穿着飘逸的晚装在舞会上出现，其自然凸显的乳房立刻招来艳羡的目光。随后她为周围的女友进行了很多同样的制作，并于1914年以克瑞丝可丝比（Caresse Crosby）的名字申请了专利，所谓“无背式胸罩”（Backless Brassiere）即在那时诞生。后来这项专利被“华纳兄弟紧身胸衣公司”以1500美元买去。有人估计，这项专利后来的价值至少要在1500后面追加四个零。
然而，早期的胸罩尽管花哨和令人兴奋，但缺乏真正的支撑力，因此，当女人的乳房在品尝了小鸟出笼的喜悦之后，仍然希望在自由的同时，找到一个坚实的家。1914年，一次世界大战爆发不久，德国和法国又在内衣界掀起了另一场战争：前者仍然坚持紧身胸衣托举的豪乳，而后者则开始提倡无肩带松紧式胸罩制造的小乳房。这场战争最终以法国的胜利而告结束。
如今的平胸女孩如果回到1920年代一定会笑得合不拢嘴，因为那时的女人们一心想“消灭”的就是丰乳肥臀，她们一窝蜂地拥挤在出售窄奶罩（banbeau）的专柜前，为的就是能够将身材挤压成平板的样子，好让长串的珍珠项链顺着连衣裙完美地垂挂下来。再后来，随着年轻女孩们对乳罩的摈弃，薄如蝉翼的纱质衣料开始大行其道。
然而，并不是所有的女人都愿意使自己看起来像个男孩，纽约的罗森莎（Ida Rosenthal）和碧赛特（Enid Bissett）便觉得平胸毫无美感，而缩胸乳罩也并不舒服。作为一家服装公司的合伙人，她们决定设计能够衬托乳房自然曲线的胸罩，为女人们找回性感。这种后来被称为“自然支撑乳房”的胸罩最初是以她们自己为模特进行推销的，结果比她们预想的还要好，这就是著名的“仕女造型胸罩公司”（Maiden Form Brassiere pany）的由来。
到了1930年代，女人的内衣结构与今天已无太大差别，虽然百货公司的货架上仍然顽固地陈列着连身衬裙、半身衬裙、束腰、吊袜带、紧身胸衣和连体式内衣，但胸罩与内裤的单纯组合已成为主流。1935年，以1500美元买下杰布可丝专利胸罩的华纳公司，率先推出从A到D型不同罩杯的胸罩，为全球的乳房形状定下统一的标准。
第一部分：给人类的一件礼物改变乳房（2）
胸罩真正的黄金年代始于1938年美国杜邦公司发明了弹性纤维之后，尽管二战的爆发很快抑制了这种原料在民用工业方面的运用，但女人们仍然想尽办法将回收后的尼龙降落伞等军用品利用起来，制成各式胸罩和内衣。二战结束后，美国公司迅速推出全新的人造丝胸罩系列，并开发了十字交叉、回旋织法来制造圆锥型罩杯，这种俗称“鱼雷”的胸罩，使女人的乳房看起来真的像蓄势待发的鱼雷一样，令人触目惊心。而“仕女造型胸罩公司”则在1949年成功推出圆型织法的“轻歌”（Chansonette），又称“子弹胸罩”，这种胸罩在此后的30多年风行100多个国家，创下9000万件的销售业绩。
狂飙突进的胸罩产业终于在1970年代末滑入走火入魔阶段，当时的美国流行起一种慢跑运动，两个热爱慢跑的女人竟然将男人的护阳三角腹带缝制成慢跑胸罩，并被商家发展成胸罩市场上主要的副产品线。
所谓风水轮流，正如紧身胸衣曾经的辉煌，再没有任何力量能够阻挡乳罩的魅力了！1992年，1月号的《时尚》杂志宣称：“显露乳沟、游走于‘走光边缘的胸罩’，最能展现新的女性魅力。”同年2月号的《柯梦波丹》则以“胸罩就是要给人看”一文，直接进劝女人：“别害羞，露出乳沟正流行！”乳罩业在1994年的美国，卓然壮大成年营业额30亿美元的产业。
这也是魔术胸罩风行全球的一年。当超级名模们穿着这种能够改变乳房形状的胸罩在铺天盖地的广告中亮相，丰乳的风尚开始全面回潮。1994年4月，美国的魔术胸罩在纽约首次登场，10天之内即售出3000套。同年8月，魔术胸罩登陆旧金山，那里的梅西百货竟然摆出惊人的阵势迎接它的到来：门口不仅有管乐队迎候，还有一队歌剧男高音大唱赞美诗，而运送魔术胸罩的护花使者，则是一队美艳的足球拉拉队。另一个百货商店的场面更是离奇，魔术胸罩竟是用防弹运钞车送达�
