收获-2006年第2期-第48章
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他们贫匮得难以想象，但每个人的面部表情却一派安详、宁静。在他们面前，我感觉到自己病态的猎奇，我并没有现代人的优越感。他们的生活有一种我所见不到的阳光。他们有最自然的不被扭曲不被伤害的感情，他们依人的本能与本性生活，不依赖于理智，一切都在直觉的范围内行动，这样的生存至少在精神上是接近幸福真义的。柏格森说理智是人类的一大不幸。都市人的压抑、迷惘，是不是与他们活得太理智有关呢？工于心计与坦荡自然，真正快乐的永远是后者。怒江人的生活似乎从另一面证明着柏格森这一理论的深义。
神灵
听人说“尼”这个词时，我正在腊竹底村阿娜家。我坐在一个灶房里，房里有泥石砌的灶和地上的火塘，吃饭的地方就挨着火塘，一根铁杆从房顶吊下来，钩着一口铁锅，下面有一个铁的大三脚架，三脚架下是噼叭烧着的树枝和炭。铁锅里的肉香飘满了大灶房。
很多人家没有泥石砌的灶，阿娜家是村里殷实的人家。她家砌了泥石灶仍然还留着火塘，因为火塘里面居住着达卓庞，它是家里的保护神。火塘里的火是长年不熄的，火塘不能丢进污秽的东西。
下午跟阿娜一起做完礼拜，又去村里看了百岁老人阿雅，然后我们一起回到阿娜家里吃晚饭。地坪里，阿娜的弟弟跟他的朋友打了一天的牌。喝空的啤酒瓶堆了一地。一家人忙着给他们弄吃的，一道道菜上到牌桌旁。他们真诚、快乐、幸福，像亲兄弟。每个礼拜天大家轮流做东，从县城上帕拿回的工资差不多就花在吃喝上了，他们很享受自己劳动的收获。
她的父母用傈僳话交谈着，他们为我杀了一只鸡，用漆树籽榨成的漆油炖了。又从一个大的瓷盆里给我倒上了大碗的杵酒。这种酒是由玉米掺和小米做的甜白酒。酒糟与酒混在一起，酒要用瓢滤出来。阿娜的母亲对着外面渐渐暗下来的天空念到了“尼”，因为她杀了一只鸡，她要为这只鸡的灵魂“尼”说些抚慰的话。傈僳语称神灵为“尼”。
黄昏迷蒙的空气里，似乎有无数的尼在飘浮着。这是人眼无法看见的物。只有村里的尼扒（巫师）尼玛（巫婆）才看得见，他们让人把双手合拢在纸上，念过咒语，对着手和纸喷一口酒，尼在纸上可以显出行迹。
傈僳人敬畏和崇拜的尼有三十多种。人和动物、植物都有自己的尼，所有生命都是同根生的兄弟，在轮回的时光里，你今生是人，来世也许是蜂是花是树：生命可以死，但灵魂不死，它在不同生命之间轮回转换。因此，傈僳人对自然界所有的生命都充满着敬畏。死对于傈僳人不是十分悲伤的事。有的人称自己是虎的后代，有的称自己是蜜蜂的后代，也有称自己是荞的后代、竹的后代，他们的祖先既有动物也有植物。
阿娜的父亲到屋外取水。水是从碧罗雪山流下来的，从一根竹管流到了家门口。他用碗盛了少量杵酒，泼向那股汩汩流淌的山泉，口里念着祭水神的话，我听到了他口里说着的“尼”，说到这个词他充满了神秘和畏惧的感情。他在感谢水神赐给他水。桶里的水接满了，他的祷词也念完了。水从哗哗的响声又恢复到了它永远汩汩的流淌声。这流淌声在暮色里似乎变得喑哑隐秘了。
这个漫长的下午，我在喃喃的对神的吟颂中度过。我与阿娜去了娃底村扒吉古教堂。二千多年前在耶路撒冷出现的一幕，在福贡县上帕镇娃底村扒吉古教堂重现。傈僳人聚集在一起吟咏《圣经》。一部《圣经》，与希腊、罗马，与二千多年前的公元纪年，一起抵达了这个被高黎贡山和碧罗雪山深锁的峡谷。
道教、儒教没能越过的重重山岭，天主教、基督教却通过神父的双脚，在一百年前把上帝的福音传播到了怒江两岸。在这之前，只有藏传佛教在西藏喇嘛们摇动的转经筒下沿着峡谷的茶马古道，传到了这一地区。
二千年来，西方追寻着世界的起源，东方寻求着对于世界的解释。西方有了关于世界本性的理论，东方探索出关于最佳生活方式的伦理学说和政治学说。一神论统一了西方世界。而东方之神却像花草一样繁杂。而今，天主教、基督教抵达了东方，进入了最隐秘的大峡谷。
扒吉古教堂就在怒江岸边的一块平缓的山坡地上。这天下午，看不到太阳，却有稀薄的阳光。三四点钟的光景，太阳就走到了高黎贡山的另一面去了。那边是缅甸。高黎贡山在一片蓝色中变得幽深。而在这并不宽阔的江滩上，田埂上出现了穿着鲜艳服装的人，人数最多的是妇女，也有男人、小孩。他们走在种着水稻、草莓、青菜的土地上，田埂让他们自然地排成了一队，他们放开膀子走着，走得急急忙忙，像赴一个重要的约会。这是每周都要上演的一幕。傈僳人丢开农活和家务，穿上干净的民族服装，打理好一种心情，就走出家门，去与神灵对话。
我跟着他们走在田埂上，土地高低错落。踩着繁盛娇嫩的青草，春天的风充盈着水汽，植物的气味在一股股风里清新而厚实。
一栋大坡屋顶的房子出现在田地里，山墙屋脊上立着一个红色的十字架。大门还紧闭着，男男女女在地坪上坐了一片。他们有的在交谈，更多人在默默等待。
我爬上山坡，俯瞰着正在他们背后奔腾的怒江，那些从怒江上诞生的神灵还会让他们感到敬畏吗？
教堂前只有一张台，圆弧形的桌面。一个年轻的牧师上去先念了一段《圣经》，解释完大意后，他带着下面的教徒一起念。他念一句，大家跟一句。除了诵经声，教堂里没有一丝杂音。每个人全神投入，心无异念。
接着唱圣诗。还是那个年轻牧师起了个音，大家随着他手中的节拍唱了起来。男女自然分成左右两边，很多男人们最后才赶到。傈僳语的和声，浑厚、温暖，像阳光穿透了教堂空间。
一个穿灰色碎花上衣的年轻妇女，她背上红色布袋里背着一个小男孩，她歌唱的时候，那张疲乏的脸庞立即焕发出一种神采，她背上的小孩也不动弹了，睁着的大眼睛像在沉思。最后上台领诵的是个老人，他当过福贡县县长。在漫长的诵经声中，我体验了在西方教堂同样的肃穆与神圣。
在上帝来到怒江之前，傈僳人的上帝是天神“加尼”，加尼是万物的总主，是它创造了世界；山神“米斯尼”仅次于天神，是天神的使者，主宰着自然万物之神灵，可比天主教的天神“加弥尔”。与西方创世记相比，傈僳人的天神创造世界用了九十九个昼夜，也同样有一次淹没世界的大洪水，最后只有兄妹两人幸存……
一神论的天主教、基督教是否让大峡谷里树叶一样多的“尼”开始变得面容模糊了呢？天主教、基督教人才具有灵魂，动物只有生魂。
一个泛神论的世界每一棵树都是一个独特的世界，充满灵性的生命如果不能再赋予树木花草，怒江还会神秘吗？
阿娜幽幽地跟我说，信教的人不准年轻人按傈僳人的习俗办婚礼，她很久也听不到动情的对歌、赛歌，很久也难尽情地跳一回锅庄。青年要进教堂举行西式婚礼。按自己民族的婚俗办喜事，会受到教堂的歧视，再也不准进教堂。在阿娜的叹息声里，大峡谷的寂寞似乎更深了。
围绕阿娜家的是一个小菜园，园子一扇小柴扉连着一条窄窄的石板路，一路台阶走下去，就是黄色的怒江。阿娜家是砖石砌的房屋，村里人住的都是千脚落地房，干栏式竹木结构，由木条搭起房架，木板和篾笆铺成楼面，四周围以篾笆。屋顶用的是油毛毡。去年的一场大雪，许多房子被积雪压垮了，政府救灾时每户发了油毛毡。原来盖的茅草就不用了。我穿过一栋栋沿坡地而建的竹木屋，想在天黑前，亲近一下怒江。
在一块大石头上站稳脚跟，我弯下腰伸出右臂，手指终于摸到了怒江的水。水温不算太冷。江中融化的雪水不多了，江水大都是沿途峡谷里奔涌汇合的雨水。五月的大峡谷，到处是飞瀑。江面被视线压得低了，浪的起伏从水中消失，只有扑面的水汽，似乎闻得到西藏的味道。那是我七年前走过的地方，在上游八宿、左贡，怒江像条浑浊的不透明的玉色飘带，颤栗不宁；四面狰狞高山不见一棵绿树。
身后的阿娜换上了艳丽夺目的傈僳族服装，红色欧勒帽，珊瑚珠像一串串雨滴随长发滚落，斜挎在左肩上的拉本，成串的玛瑙、贝壳料珠和银币横过胸前，像一道彩虹直落腰下。红色无袖右衽短衫，是野地上的一团火苗，跳跃、燃烧。多褶花麻布裙，晚风中摇曳边地风情。她有一张罗伯茨的大嘴，一双乌黑的大眼睛，天空的蓝光正在那里闪耀。
阿娜身后，腊竹底村上空，雪山顶闪现着一团橙色、温暖的光泽。黑暗已经模糊了山下的一切。只有怒江泛着白光，像是一个天地间醒着的神灵。
美女
问同行的多多，我们可以走到西藏的边界吗？公路在贡山的丙中洛就没有了，到察瓦洛的路正在修，察瓦洛是西藏察隅县的一个镇，察隅相邻的墨脱是雅鲁藏布大峡谷，我曾从那条峡谷走过。从丙中洛重丁村下到峡谷，走过秋那桶，再往雪山深处走，察瓦洛藏在重重雪山后，一两天是走不到的。那么丙中洛呢？三天后，我们的车可以开到。那里有个坎桶村，多多去年到过。它是一个麻风村。位置正在怒江第一湾上，当地人叫火夹。站在丹拉大山公路上俯瞰，怒江冲到山脚下，一个一百八十度的大弯，又朝着它来的方向走了。那个转弯处，像神的一只脚从山脉中伸了出来，脚趾上的指甲就是麦田，田间零星的几栋木屋，就是坎桶，一个怒族人的小村庄。
坎桶，意为长竹子的地方。那里有个十八岁的美女，叫小才，傈僳族人，是去年从达拉村嫁过来的。多多说，我们就去坎桶看美女吧。没有目标总是难以酝酿激情的。已经错过了马吉乡的美女村（那里的美女都离开了村子，到外面世界闯荡去了）。她估计小才会呆在坎桶的，那是一个几乎与世隔绝的地方。
去年多多到坎桶，遇见了小才，被她的美丽震惊。这是一种被深深掩藏起来的美丽，清纯无邪，灵鹿一般善良、动感。她给小才拍照，也许这是她第一次站在照相机前。这次多多把放大的照片带来了，还为小才买了一件T恤和许多漂亮的首饰。大峡谷，冷岩峻岭间蕴出的美女，想一想，就觉得这是天地造化的奇迹。
怒江峡谷，大地的一道裂缝，由南向北一路撕裂而去，像是我的目光在不断地撕开它。我的目光随着海拔上升，像一支箭射向天空——天空早已被一群蜂拥而至的山峰挤满了，只呈出一线天。这山峰组成的两列纵队——碧罗雪山和高黎贡山，是一支庞大而芜杂的山的部落。巨人一样伫立于横断山脉滇西北偏西的僻静边地，顶着终年积雪，只受雷雨暴雪的光顾，大片大片的云朵像受到惊吓的羊群，滚落山坡，落到河谷。
而低低陷人大山深谷的河床，一群白狼狂奔乱突，一个个涛头纵起，争先恐后，相互挤压，稍稍平静的江段也使足了暗劲，流得呜呜作响。巨浪在同样巨大的岩石前，显得如同小河淌水。而愤怒的暴啸声漫向天空，遮天蔽日，数千米的落差里，全是怒江的呜咽。六库的那个晚上，我被它天地横流的苍茫气派震慑，心生极大的惧意。高原月轮孤悬，怒江涛声像月光空潆，两岸山峰隐藏在黑暗中失去了生动的细节，只有一道剪影贴在幽蓝的天空。峡谷原来空间那么巨大，山中的灯光显得与天上的星光一样缈远。我在如水的月华下从公路下到江滩的一处温泉。我看到了江水如漫地月光一样狂乱倾泻，成了天地间光的河流。小路在抵近江水时消失，一道悬崖藏着一片黑暗，横在脚下。我感到晕眩、惊骇。流动的江水海潮一样在脚下岩石上起起落落。
猎豹一样的江边，寻找温柔动人的美女，五月高原月夜里寻找江滩上的温泉——傈僳人节日举行隆重澡塘会的地方，那感觉就像是从狼眼里面寻觅温情，格外令人着迷。美女与高山，月光与大江，阴柔与刚烈对比如此强大，就像文明人被突然抛到了遥遥荒野之上。
这全是受到了多多的引导。我们不能不设定一个目标。在无际的荒漠之上，也许你想寻找的只是一朵细小的花，这朵花也许是你生活的城市极常见的一种。看美女，在这苍茫大山里暗示着一种什么样的玄机？在大都市里这只是一个回眸动作就能完成的事情，而在这大山谷里，要驾车跑上三天。
我想，若是哪一天，小才从坎桶村出来，到大都市里去打工，她马上就成了非常普通的一个人了。再想象一下，若是沈从文《边城》里的翠翠，被现代琳琅满目的物质诱惑，感觉到守渡口十分清贫，继而感受到一份寂寞，于是也出来打工，她还会是令人浮想的纯真而动人的姑娘吗？从湘西出来的姑娘如此之多，湘西的文人说翠翠都出去打工了。在一个资本充斥的社会里，人都变成了符号——打工的廉价劳力。谁也不会到劳动密集型工厂的流水线上去寻找翠翠或者小才。
路，峡谷中逆流而上。这条从前的茶马古道，过去的岁月，一队队骡马驮着云南的茶叶，在叮当的铃铛声中进入藏区，有的渡过怒江，翻过高黎贡山，再渡恩梅开江，到达缅甸。公路的长龙吞没了古道，一会在怒江东面的碧罗雪山脚下穿岩过坡，一会又到了怒江西面高黎贡山的石上林中，残存的古道挂在山腰，仍在昭示着一种存在。我向往的莽阔雄奇的自然景观，在整日的奔驰里开始变得单调、沉闷，以至我相信傈僳人行路时只有扭头前后看的习惯，他们的眼睛不会像峡谷外的人那么需要眼球快速转动，甚至眼里整日看着一条狭长的山谷，思维也变成直线型的了。他们中的许多人一生也没能走出大峡谷！
黄昏
小才与这个黄昏联系在一起是偶然的，与怒江大峡谷联系在一起却是必然。但是怒江，真的与她有什么关联吗？她的外表形体，与这片山岭和江水有着神秘的关系？我在走过漫长的坡地，于一片松树林里迷失方向，最终在一栋非常简陋的木楼前见到她的时候，我觉得她就是自然的一部分。我总在看她白皙脸庞的时候，看到她身后的怒江，它在她的脸后面发出幽微的暗玉之光。而小才迎向我的面庞，宽大、扁平，像一轮满月放出了纯净的光芒。那陷落夜色里的怒江是一条隐约的银河。人在河谷找到自己的位置，就像星星在茫茫银河系中找到自己的发光点。
在怒江第一湾我看到了山下江对岸的坎桶村。那房子小得像搭的积木。突然而起的音乐声满溢了大峡谷，从热得穿衬衫的低谷到冷得穿羊皮袄的冰雪峰巅，都是同一首歌在回旋。这是山鸣谷应的效果，峡谷是个天然的扩音机。初以为是欢乐节日的气氛，在随后向着坎桶村漫长的独行中，才知道这是个怎样寂寞的地方，那喇叭所制造的气氛那么虚幻，像一片云雾飘过了荒凉的坡地。
从丙中洛到坎桶村，怒江转了三道弯，只有丙中洛有一座铁索吊桥横过怒江。我明白那是怎样漫长的一段路程。但我却不知道，从公路下到怒江，这面看起来不长的山坡，竟会是一个村子连着一个村子，一片田地挨着一片田地，那么多的房屋和人隐蔽在坡地上。大地的尺度
