带着我去化妆品柜台-第11章
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仿晒产品的效果与使用者的皮肤特质密切有关，仿晒剂引起的化学反应在更大程度上是由人体的生化过程控制的。这就是为什么即使你和别人用同样的产品，结果别人的仿晒效果非常好，但你的肤色看起来却像生了铁锈或是难看的橘黄色的原因。
有的仿晒产品会添加香料来掩盖二羟丙酮的气味，不过这不会影响产品的仿晒效果。仿晒效果的强弱要看二羟丙酮的含量，但只要二羟丙酮的含量不是太低，不同产品之间的差别不会很大。一般来说，标有浅色、中等色或深色的仿晒产品，其二羟丙酮的含量会依次增加。所以也可以这样认为，那些没有标注仿晒程度的产品，它的二羟丙酮的浓度比较低。
有关仿晒产品的讨论，我建议你浏览网站sunless，那里有很多有趣的资料。
抗痘产品：根据我收集到的研究资料，尤其是来自美国皮肤病学会（American Academy of Dermatology）的皮肤病学期刊和文献，抗痘产品按照效果可以分为以下四类：（1）温和洗面产品（去除多余油分，减少炎症）；（2）疏通和改善毛孔的去角质产品；（3）杀菌产品；（4）吸收过多油脂的产品（出处：American Journal of Clinical Dermatology，2001年，第2卷，第3期，135…141页）。评价抗痘产品时，我主要看这四类产品是不是满足了各自的护肤需求。
针对易长青春痘皮肤的洗面产品：温和的水溶性洗面清洁产品可以说是一种标准的日常护肤品，对于易长青春痘的皮肤来说尤其必要。针对油性皮肤或推荐用来抗痘的清洁产品，通常都会造成皮肤干燥和刺激，这反而会加重皮肤炎症。在前面我反复提到过，炎症会破坏皮肤自我的修复，会让问题更糟糕。不妨想一想：青春痘是什么颜色？红色！那为什么还要使用造成皮肤红肿的产品呢？炎症还会增加引发青春痘的细菌数量，就算青春痘得到缓解，也会给炎症后色素沉着症（post…inflammatory hyperpigmentation）的改善增加难度。
我从不推荐使用洗面皂来抗痘。洗面皂所含的成形剂会堵塞毛孔。研究也表明，pH值高的洗面清洁产品（肥皂的pH值通常超过8）会增加皮肤细菌的数量（出处：Cutis，2001年12月，增刊，12…19页）。总之，如果温和的水溶性洗面清洁产品不含刺激性或造成皮肤干燥的成分，我都会给予较高的评价。
去角质产品：参见上面的“磨砂膏”和“AHA和BHA产品”。
杀菌产品：为杀灭皮肤中引发青春痘的细菌（即痤疮杆菌，propionibacterium acnes），必须使用疗效确切的外用杀菌产品（非处方产品）或外用抗生素（处方产品）。市面上有很多非处方的杀菌产品可以选择。效果最好的非处方杀菌产品是2。5％、5％或10％的过氧化苯甲酰产品——但前提是不含刺激性成分。研究已经证实，过氧化苯甲酰产品是治疗轻度至中度青春痘的最有效产品之一（出处：Drugs in Dermatology，2007年6月，616…622页；Cutis，2007年6月，增刊，9…25页；Lancet，2004年12月，2188…2195页）。一般来说，最好是先用2。5％浓度的过氧化苯甲酰产品，看看是不是有效，而不是一开始就用强力的5％或10％浓度的产品。如果5％或10％浓度的产品都没有效果，就要去看皮肤科医生了，看看要不要选用外用抗生素或类维他命A（retinoid）产品如Retin…A、Differin、Tazorac或Avita。有关使用外用抗生素和类维他命A产品进行抗痘治疗，请参考我的网站cosmeticscop。
吸油产品：有很多种护肤和彩妆产品都可以形成不泛油光的哑光效果，或者在皮肤表面形成一道吸油薄膜。这些产品通常效果都不错，不仅可以吸收过多的油分，还可以控制油光，但都无法停止皮脂分泌。皮脂分泌是由荷尔蒙控制的，丝毫不受外用化妆品的影响。
我经常提醒消费者，像米淀粉、玉米淀粉和其他食物制品类吸油成分对于发炎皮肤来说往往是不利的。食物成分会进入毛孔，促进细菌繁殖（细菌也需要有机营养物），如果你的目的是抗痘，那么使用这些产品就不合适了。
黏土面膜也常常用来吸收皮肤的过多油分。虽然有一定的效果，但这些产品通常含有刺激性成分，不仅会堵塞毛孔，还会让油性皮肤更油。对于黏土面膜或其他类型的面膜，我主要是看有没有刺激性或柔润成分，来判断是不是适合容易长青春痘的皮肤使用。
毛孔贴（pore strips）：这些产品不适合抗痘，只有表面上的去黑头作用。就像邦迪（Band…Aid）一样，使用时把毛孔贴贴在脸上，干燥之后再剥离，一些皮肤和黑头会被黏在毛孔贴上剥离掉。这些产品没什么神奇之处，效果也不是特别好，它们的主要成分是喷发定型剂（喷发胶，hairspray）之类的物质。如果严格遵照使用说明，你会发现这类产品还是可以去除浅表黑头的——一开始你还会觉得效果相当好呢。不过这类产品还是无法改善毛孔深层的大部分问题。而且这类产品往往会警告说只能贴在鼻子、下巴或前额，其他部位不得使用，也不能用于粉刺、发炎、肿胀、晒伤或非常干燥的皮肤。还说如果毛孔贴不容易撕掉，就应该用水打湿，然后再小心剥离。听起来可真够吓人的！
尽管产品包装上有这类警告，但我想大部分女性都会“置若罔闻”继续使用的，至少我会这么做。毛孔贴的黏着剂（adhere）一定会损伤皮肤。如果你还在使用维他命A酸（tretinoin）、Differin、AHA或BHA产品；刚刚做过面部磨皮或激光治疗；口服Accutane；皮肤本身比较脆弱或者患有皮肤病如红斑痤疮（rosacea）、牛皮癣（psoriasis）和皮脂溢（seborrhea），那么毛孔贴就更不安全了。
美白产品：无论是哪种剂型（乳霜、乳液、凝胶或化妆水），都应该含有2％以上的氢醌和/或含量丰富的替代成分（比如熊果苷、抗坏血酸磷酸酯镁），并且相关研究可以证实替代成分具有抑制黑色素合成的作用，从而可以美白和改善由于阳光损害或荷尔蒙造成的皮肤色斑。虽然目前业内没有对美白替代物的配方标准达成一致，但研究者比较了这些成分高浓度时的实际效果后发现，微量维他命C不具有美白效果。在评价美白产品时，我还会看产品的包装以及有没有添加了不必要的刺激物。所有的美白成分（特别是氢醌）都是怕光怕空气的，所以产品包装必须是不透明的，尽量不接触空气，能很好地阻隔光线和氧气。如果美白产品采用的是广口瓶包装，无论含量多么丰富，我都认为是无效产品。此外，我也不推荐以酒精为基底的产品，或含有椒薄荷（peppermint）之类有问题的成分的产品。入选“宝拉精选”的美白产品还具有其他一些优点，比如不含香料、添加了抗刺激成分等等。
抗酒糟鼻产品（rosacea products）：据认为30％的白种人（Caucasian）都深受酒糟鼻的折磨，但仍然有一些有效的治疗手段，而且都是处方产品，比如外用药物MetroGel、MetroCream、MetroLotion和Noritate。这些产品的有效成分是甲硝哒唑（metronidazole），甲硝哒唑是治疗酒糟鼻的首选药物（出处：Skin Therapy Letter，2002年1月，1…6页）。有时壬二酸（azelaic acid）和口服抗生素也用来治疗酒糟鼻。这些产品都应该经过试用，再挑选最适合你自己的产品。值得注意的是，如果选择口服抗生素，你必须考虑到长期服用会造成细菌的耐药性 抗药性。如果发生这种情况，这种口服抗生素在对抗其他类型的细菌感染时就不会再有效了。
美容护肤产品可以减轻酒糟鼻的症状，但杀灭不了导致这种皮肤病（skin disorder）的细菌。皮肤红肿、刺激和皮肤敏感是酒糟鼻的症状表现之一，使用加重这些表现的产品会让酒糟鼻更糟糕。美国国家酒糟鼻协会（National Rosacea Society，rosacea）认为，酒糟鼻患者必须使用温和非刺激性的护肤产品，对此我完全赞同，宣称抗酒糟鼻的护肤品必须不含任何刺激物才可以获得较好的评价。
实际效果与产品宣传
虽然有许许多多夸大宣传的护肤产品，但我也必须强调，市面上也有几百种非常棒的产品可以选择。我在认可某些产品的同时，也会详细告诉消费者它有哪些缺点，比如在哪些方面实际效果与产品宣传不相符、价格是不是贵得离谱。比方说某个产品能很好地滋润干性皮肤，对此我表示赞赏，但这不表示我认同它的不实宣传，比如紧肤、抗皱、减少细纹、抗压力、消除脂肪团等等。
对于护肤产品，我都是根据产品的成分进行评价的，成分及成分的作用才是验证产品宣传的基础。与以前版本的做法不同，在第7版，我不再对护肤产品的成分做点评，我想把篇幅用在尽可能多地评价新产品，除非我认为某个成分有助于读者了解产品的效果，否则一般我会一笔带过，主要介绍一下这个产品可以做什么、不可以做什么。我在列举产品成分时，成分的顺序与产品包装上的成分表是一致的。我经常会拿某个产品与更便宜但效果类似或更好的产品进行对比。当然，对于中意的产品你也应该试用一下，看看产品中的香料会不会引起皮肤反应。
我在列举产品成分时，经常会用到“主要成分是……”这样的词语，然后依次列出：稠化剂、滑爽剂、保水剂、成膜剂、磨擦剂、吸收剂、清洁剂、杀菌剂、防腐剂、香料、植物提取物或植物油、维他命、抗氧化物和抗刺激物。这些术语在字面上都比较好理解，但是在阅读产品评价之前，最好还是认真看一看下面的一些说明。
非芳香的植物油或非挥发性油脂（nonfragrant plant oils or nonvolatile oils）一直是很好的柔润和润滑成分。至于鸸鹋油（emu）、貂油（mink）、向日葵油（sunflower）、橄榄油（olive）和芥花籽油（canola）谁优谁劣的争论，完全是营销上的竞争手段，近年来的研究发现，许多植物油成分都具有抗氧化的作用。
如果产品含有维他命成分，我通常会指出是具体哪一种形态的维他命。无论是哪一种维他命——维他命A、C或E——都做不到从外向内给皮肤提供营养，但大多数维他命都具有抗氧化作用，对皮肤有益。
就算是纯水，添加在护肤产品中都会有各种各样的美名，比如去离子水、破簇水（declustered）、净化水、三重净化水、除盐水、化石水（fossilized water）等等。这些花哨的名词暗示消费者这种普通成分经过特殊的纯化工艺处理，或取自特定的水源，但对化妆品来说，它其实就是标准的水。有时产品宣传还会出现某种植物“浸出物”或“水提取物”之类的字眼，其实就是某种植物的汁液和水分。这种描述让消费者误以为这些水成分似乎很纯净很天然，对皮肤的益处也必定会更多。但水就是水，不能增强产品的效果，况且当水与其他成分混在一起后，它的来源就不重要了。
80％的化妆品都含有硅树脂。无处不在的硅树脂成分看起来有点像油脂，但并不是油脂。从技术角度来说，硅树脂是一类与流体技术（fluid technology）有关的化合物。无论是哪一种硅树脂，它们都具有细致丝滑的质感；对皮肤有很好的“亲和力”，“干燥”后几乎不着痕迹。硅树脂有各种用途，是一种相当常见的添加物。对于油性或易长青春痘的肤质，硅树脂也不会造成什么问题，因为新型硅树脂聚合物不仅可以吸油，还可以形成柔和哑光的视觉效果。
抗菌皂和抗菌洗面产品（antibacterial soaps and cleansers）含有三氯生（triclosan）或三氯卡班（triclocarban）（最常用的外用杀菌剂），但几乎没有独立的研究报告可以证实这些产品能够预防感染。更糟糕的是，最近人们还发现了抗三氯生的细菌（出处：American Journal of Infection Control，2001年10月，281…283页）。也有研究者对类似的问题表示了担心（出处：Emerging Infectious Diseases，2001年，第7卷，第3期，增刊，512…515页），“近来含有抗菌剂的产品越来越多地进入到家用日常品之列，从1990年代中期的几十种到现在的超过700种。抗菌产品成功地被用来预防病人之间致病微生物的传播，尤其在医院效果显著。如今这些产品被用于家用，但没有资料能证实这类产品对健康有额外的好处。科研人员得出结论，抗菌剂会使细菌产生耐药性，对抗生素产生交叉抗性（cross…resistant）。此外，一旦抗菌产品破坏了人体有用的和有益的微生物群，它们反而会使正常的T辅助细胞对免疫系统的反应造成负面影响；容易使儿童发生过敏反应。”换句话说，如果我们太干净了，人体对环境中的微生物反而不容易形成健康和自然的免疫体系。
1999年4月19日，Journal of Biological Chemistry的一篇文章认为，大肠埃希杆菌（E。 coli）“能够对三氯生（许多抗菌护手霜和牙膏的有效成分）产生遗传性抗药性（genetic resistance）……这种药物的广泛使用会造成具有抗药性有机微生物的出现，从而抵销三氯生的作用。”
由于只有数量有限的研究认为日常护肤需要抗菌产品，因此我不推荐使用这类产品。
包装很重要
许多成分都是因为空气和光线的原因造成分解失效，特别是植物提取物、维他命、抗氧化物和植物油，因此不是密闭包装的产品我都不推荐使用，比如广口瓶（容易透气）和透明瓶子（容易透光）。这种包装很容易造成开瓶之后怕光怕光线的成分在短时间内失去活性。一些产品的配方的确相当好，也含有各种必要的有益成分，但由于包装不合理，结果无法获得“笑脸”的好评，只能得到中性的评价。
对彩妆产品的评价
同样，对于每一类彩妆产品我也制定了详尽的评价标准，以评判某个产品的使用效果、可靠性和对皮肤的价值。以下我将分别介绍说明。
粉底：无论是哪一种粉底（液体式、粉饼式、散粉式、粉条或霜粉式），粉底的颜色都不应该偏橘黄、桃红、粉红、玫瑰红、绿色或灰白——因为没有人的肤色是这种颜色。黏稠度（consistency）、遮瑕力和触感也很重要。无论粉底的质感如何，都应该很容易涂抹均匀，擦起来也很顺滑，不会偏色或变色，且容易与皮肤相融合。宣称具有哑光效果的粉底必须是真正哑光的，也就是说使用后皮肤不泛油光，也不会是湿漉漉的，并且妆效能持续一整天。宣称具有保湿作用的粉底则必须添加了相应的保湿成分，擦起来不会太滑，从而造成涂抹困难或者在皮肤上形成斑点。
市面上的粉底越来越好，在有些方面效果惊人。与以前的产品相比，现在的粉底不仅中性色很多（适合大多数肤色使用），而且质感也相当好。也就是说，好的粉底会让皮肤更光滑更均匀，而不再显得厚重或呆板，有很多粉底在使用后都看不出化过妆的痕迹，这让我赞叹不已，连霜粉质粉底也有长足的进步，有的产品具有非常光滑的质感，妆效也非常自然。
具有防晒功能的粉底：对于具有防晒功能的粉底，评判标准与常规防晒产品完全相同，也就是说防晒指数SPF必须是15或以上，并且含有一种以上有效的紫外线UVA防护成分。紫�
