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第38章

5726-觅渡:梁衡第一本自选集-第38章

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一个人。昔日的舞厅现在是大餐厅,玉栏雕栋,金碧辉煌。主人揭开一方地板,露出里面的弹簧机关,说:装了这些东西,跳舞时,随着乐声的急缓,舞步的快慢,地板就砰砰然地颤抖,真是享受的极致了。当年总督夫人的房间如今已是客房,每晚收费四千卢比。房大约二百平方米,一英寸厚的地毯满铺过去,叠花压锦,吊灯是大理石的,真不知怎样雕成。澡盆也是老式样。一个长瓷盆,三边围着花玻璃屏风,马桶的踏脚和坐处有毛织厚垫。电话是瘦高细挑扁担式的老样子,通体镏金。总督的房间亦然,只是已改装过。我在楼上楼下走了一趟,恍如那些当年的英国贵族就在眼前,他们着燕尾服,打黑领结,如企鹅般挺胸腆肚;贵妇则袒胸露肩,长裙扫地,一会儿楼梯上飘上飘下,一会儿舞厅里吻手打躬。我才相信果然有这样豪华的场所来装下那些电影常见的镜头。一楼大厅一幅迈索尔二十四代土邦王画像,拄杖披衣大如真人,目光炯炯,透出一种英明聪慧之气,除了那一堆包头布外,倒也没有多少土味。    
    离总督府约五公里才是土王的王宫。总督府讲究大理石的纯白、线条的简洁,这里则追求金银的奢华、装饰的繁缛。王宫正面是一个前敞的二层大厅,约有排球场大,供商议大事、发布诏令和举行仪式之用。中间是王座,两边是大臣的席位,再两边墙上有窗格,是供王妃等女眷们躺在墙里窥看仪式之用,那时印度的妇女是不能随便露面的。厅下是广场,如现代大型体育场之广,是一般民众聚集之地,广场右侧有一寺,各种石雕神像叠床架屋地堆砌在墙头屋顶。厅的二层右侧是土王的起居室,内有意大利穿衣镜、比利时的银椅、捷克斯洛伐克的吊灯,而天花板则是缅甸柚木制成。右侧是土王与亲信大臣议事的小议事厅,正中是银大门,浮雕着许多宗教神像故事,惟王可以出入。与门相对是一个二百八十公斤的纯金宝座,厅侧之门为象牙硬木嵌镶,象牙拼镶之处如随手描画般自如。硬木的深红与象牙的纯白相映相照,热烈与娴静共处一平面之中。这两扇门1934年曾送至美国芝加哥参加世界艺术博览,颇为轰动。正像中国古代艺术中如秦始皇兵马俑、云冈石雕佛像、甘肃铜雕马踏飞燕、魏碑书法等许多艺术品已成美的典范却不知其作者姓名一样。我在这两扇门前伫立良久,怅然肃然,向那不知名的艺术家默默致敬。环视厅内,那银门金座画有价,怎敌这无名艺人无价心,同时我也惊叹这一小土邦之王,辖地居民也不过我们国内一县之大,却有如此气派的王宫,真令人咋舌。


《觅渡》 第四部分迈索尔土王邦寻旧(2)

    王宫最可看的是后宫,中有一天井式大厅,高如欧洲的圆顶教堂,数十根厅柱,全生铁铸成。此宫始建于1800年,1887年毁于大火,后又从英国请工程师花了四百万卢比重建,虽是封建式样,建筑材料却吸收了资本主义工业社会的文明。环中央大厅有一壁画长廊,共二十六幅,每幅约高二米,长三米,幅幅相连,画的是土王在宗教节日里举行游行的宏大场面。王坐在一个由八十公斤黄金制成的御辇内,这金辇又放在象背上,象背装饰得彩披拂地,流苏摇缀,两只雪白的牙上还箍了两对宽大的金圈,驾象人坐于辇前象颈上,王在辇内英姿勃发,前后仪仗逶迤,万众山呼。前几天我在斋浦尔参观另一土王宫遗址时见过真正的象群,昔日王宫仪仗队的象现在正执行着驮游客上山的新使命。印度在1947年独立前全国有五百个土邦王。英国人统治时期还承认这些土王的权力,到独立后政府便取消了他们的割据,赎买了他们的财产。迈索尔小邦国的土王共传了二十五代,最后一位王叫马哈拉加,到1974年才去世,他的儿子现在还是这个邦的议员。中央厅的右侧辟有一个小陈列室,展览着这位末代土王的收藏物。最多的是兵器,各种各样刀剑,有一把二百年前的古剑,薄而细长,可作缠腰之柔。一种中国兵刃中没有的匕首,形如《西游记》中二郎神的三尖两刃刀,但手把上又有小机关,刺中人后机关一开,两旁又炸出四个小刃,作用如现代子弹中的“炸子”。有一四指钢爪,套在手心里,不防捏人一把,能致骨碎,属暗器一类。兵器室里面又有一室是王的猎物标本。看来这个末代王在气数将尽之前纵情游猎,行踪遍及欧亚非各地,每有猎获就将其中硕大者制为标本。其意大约是记功扬威。封建君王巩固统治的主要手段便是一个字:杀。不杀人时就杀兽,总之要杀气常存。在中国史书中每朝都有皇帝行猎的记载,如有亲射得重大猎物者必恭录时、日、地点,以明圣上英武,现在沈阳故宫中还存有努尔哈赤某年亲猎得一头大熊的标本。我在这个土王的猎物室中漫步,如置身于天然森林,突然你眼前冲出一头猛虎,双爪前探,血口盆张;一转身,一头黑熊又人立而起,双掌正要搭在你肩上,眼前独角犀兽弓背疾驰,远处梅花鹿耸耳静立;我一仰头墙上伸出一头牦牛,两只大角如壮士双臂环抱,眼如铜铃;后退时不小心碰在一个齐人高的灯柱上,用手一摸,原来是一根象鼻,脚旁供人坐的一个圆凳却是一只象脚。    
    在迈索尔的二十五代土王中最令人印象深刻的是第二十四代王。刚才看到的英总督府门庭里那张画像就是他。二十四代王即位时邦内土地贫瘠,旱灾频频,他励精图治,兴修水利,筑成一历史上闻名的水坝。下午返回时我们曾驱车到坝上凭吊。坝高不可测,长约四五公里,坝外是一汪湖水,碧波浩淼,坝内绿树如烟,田连阡陌。我真不明白这小土王怎能有如此大的魄力,几乎是在平地上筑起这样长的大坝。车在坝上行驶约十五分钟。我在国内还未见过这样的工程。一般建库造坝,尽量取河口狭窄之处,而这条坝则平地卧龙,一虹南北。坝取弓形结构,弓背向水,可加倍受力,十分科学。我们到坝下泄洪口处,激流喷涌而出,浪头常突然跃上渠岸,袭人一身清凉。渠首坝身上有花岗石碑,上刻明此坝是1929年到1937年修建,十多位工程师的名字都了然其上,并注明他们在此工作的日期,虽有的仅数月,亦不漏掉。比起创作那扇象牙门的艺人,工程师的待遇要好得多,可见二十四代王的开明。坝旁的数顷土地已开辟成灯光花园,引水环绕其间,花圃成方成格。我们从渠首下来时,已是日暮时分,一会儿灯光齐明,坝上灯柱成一条长龙,花园中的音乐喷泉随乐声节奏的快慢或如礼花冲天、或如彩绸漫舞,且五颜六色变幻无穷。路边花中都因势因地置有多色灯光,园中心一条人工瀑布两叠而下,浩浩中流波光闪闪。虽是夜间,游客慕名而至,摩肩接踵,影影绰绰。夜风吹笑语花香,不辨天上人间。土王当年只知兴水利、修农田,未料今日又得旅游之利。灯光花园已成了印度招徕游客的一主要项目,坝头就有一座高级旅游饭店,难怪人们最不肯忘记这位二十四世土王呢。    
    许多旧迹往往是这样,不管当初修建者的目的如何,最终还是传给后人,作为国家、民族和全人类的财富,如我们现在游金字塔、长城、颐和园。一个人,不管自觉不自觉,只要他为世界留下一份有价值的文化遗产,便可永恒。    
     (1990年4月21日于加尔各答机场)


《觅渡》 第四部分佩莱斯王宫记(1)

    佩莱斯王宫记    
    我曾暗发宏愿,如可能要遍访世界上现存的王宫。因为王是一国权力的最高象征,王宫自然集中了这个国家最好的东西,包括自然风景、建筑艺术、历史文化等等。所以当罗马尼亚主人邀请我们访问佩莱斯王宫时,我窃喜正中下怀。    
    车子从布加勒斯特出发,向北驶去,一望无际的平原上刚翻过的土地袒开褐色的胸膛,天边或路旁不时出现一片茂密的森林,我顿然感到大自然的辽阔,和这异国风光的美丽。路边靠着公路很近的地方常有农民的住房,这极普通的建筑却令我在车里激动得无法坐稳,欠着身子,贴着车窗贪婪地向外看。我的第一感觉是:这房子不是给人住的,而是给人看的。大凡给人住的房子,总是面积求大,结构简单,用料用工求省。所以现代民居,要是平房就是一个火柴盒子,要是楼房就是一个大集装箱。而这些房子却决不肯四面整齐划一,房子的一面或凸或凹,呈折线或弧线的美。我的视线紧紧捕捉着一套扑过来又急急闪过的房子,它的门厅有意不开在正中,而是于房角挖掉一块,像一个熟鸭蛋被切了四分之一,露出蛋黄剖面,颜色和方位都十分雅致。路边所有的房顶都不像中国的房子一样,成一面坡或两面坡,那房收顶时才是建筑师大露一手之际,屋顶伸出许多尖的、圆的、多棱形的高柱,如魔盒子里探出的手。我想这房主人都是些大公无私、为他人着想的人。要是只为实用,大可不必这样复杂,他却花钱花工,给来往的行人制造了一件工艺品,免费参观,提供美的享受,使许多如我这样的外乡人大饱眼福。这是参观王宫前的一个铺垫,我的情绪先有了一个适应异域的空间转换。    
    车子甩脱平原渐入山区,远处是白雪皑皑的山峰,公路沿着一条条山谷,谷下有河,名佩莱斯河,此地就因河得名。河隐藏在浓密的松树、白桦、冷杉深处,水流潺潺,只闻其声。树是特别的高大,一般要二人合抱,密密地插在山坡上。积雪压在叶上,铺在树下,雪静树更绿,空山不见人,有一种莫名的幽邈。我忽然想起曾看过的一部电影,是写罗马尼亚古代社会的。公元前,这片土地上生活着达契亚人,这是罗马尼亚人的祖先,公元二世纪罗马人侵入这里,达契亚人开始了与罗马人的长期征战、融合。那片子的外景大约就在这沟里拍的,也是这树,这水,和沟里尖顶的草房。武士们用笨重的铜剑格斗,声震山谷,尸横遍野。印象最深的一幕是:一支军队因败阵归来要执行军纪,处死一半,于是站成一列,一、三、五,单数点名,点到的人出列,伏首到前面的木墩子上,引颈等着巨斧劈下,遵命如流,视死如归。那曾经是一个多么野蛮又多么壮丽的时代。当时我坐在影院,被震慑得如痴如呆,忘乎所在。想不到今天能溯访此地。我停车路边,向深深的谷底,密密的林中眺望,希望那里能走出一两个腰围兽皮,握剑持盾的勇士。山风吹过,树森然不动,却抖落下一些纷纷扬扬的雪。    
    王宫坐落在山湾子里,公路在这里随山的走向回了一个圈,水好像也是在这里发源的。东面是一面斜伸上去的大雪山,凄迷的雪雾一直漫到天外,古树在雪线以下排着奇幻的方阵,忽出沟底,忽涌波上,森森然,如黛如墨,有时消失在远处的雪光中又如烟如织。王宫在山坡上临谷面南而立。这是一座石木结构的民族式宫殿,它本身就是一座巍然的小山,宫以厚重的花岗石起墙,越往上越层叠错落,挑出许多的尖顶。用橡木镶包成各种图案的门窗,衬着皑皑的白雪,掩映在常青松杉和还留着些红叶子的枫树林中,完全是一个童话世界。这王宫的第一位主人是1866年从德国来的卡罗尔国王。卡罗尔是中国宋徽宗、李后主式的人物,身为国王却酷爱艺术,这王宫是他亲自参与设计督造的,里面结结实实地收藏着各种艺术品。王宫1875年开始建造,1883年基本建成,到1914年全部完工时,卡罗尔也就去世了。


《觅渡》 第四部分佩莱斯王宫记(2)

    王宫共三层,一百六十间房。门向西开,进门就是一个通高约三十多米的天井,中央是客厅,墙上垂下十八世纪的壁毯,厅内全套意大利硬木家具。上二楼,左边一武器库收藏着五到十九世纪的武器,有阿拉伯的剑、中国的弓,还有一把关公刀。一副连人带马的骑兵铠甲,据说是全罗马尼亚惟一的了。右边是国王的办公室,室内桌椅的侧面、腿脚处、扶手上全是浮雕。椅子扶手的造型是四个坐着的小人,还都跷着一条腿。桌上的烛台分两层,上下层间有三个顽皮的小儿,作头顶重物状,神色颇惹人爱。天花板是三寸厚的木浮雕花饰图案。另有一写字台,侧面浮雕一老人头像,他勇往向前,长发被风吹向后面,如呼啸的火车头。台角的废纸篓也是皮革精制,上面刺着花纹。墙上有伦勃朗的名画。再往前是天井式的藏书室,二层楼,橡木书柜,有旋梯可上下取书。桌上有信札箱,是皇后手绘的箱面。王宫里紧邻办公之地就有藏书室,大概是欧洲皇帝的习惯。沙皇冬宫里的藏书室也与这差不多,只是更大些。我在中国故宫没有见到这种设施,也许我们的皇帝不如他们爱读书,或者我们现在搞旅游的人不着意展示这些。藏书室后又一小办公室。小办公室右拐,便开始了一大串的客厅。这客厅很类似我们人民大会堂以各省命名的大厅,不过它是以艺术类别或国家、地区命名,而分别收集各地艺术品。    
    第一个是音乐文学厅,国王在这里接见作家、艺术家。全套桌椅是印度国王送的,黑色硬木,镂空浮雕,据说用了三代人工才完成。还有日本的瓷器,一对中国的大双龙洗,直径约有半米。最可看的是墙上的四幅油画,全以一个少女为题,据说是王后的构思。第一幅代表春天,少女从花丛中走出,和煦的阳光照着她幸福的脸庞。第二幅代表夏天,阳光从浓阴中射出,她的纱裙飘动着幻化出一种热烈的向往。第三幅,色调转深,那女子低着头,一种秋的悲凉。第四幅,少女半裸着伏在一片雪地上,一片圣洁。这王后是国王上任后三年娶过来的。她也酷爱艺术,是一个作家、诗人,夫妻算是珠联璧合。可想他们每天在王宫里就以这艺术的切磋来打发时日。没有听说过宋徽宗有什么擅画的妃子做伴。李后主的周后只是天生的美貌,他后来又纳了周后之妹,一个更美的美人,为她写了那首著名的“手提金镂鞋”词,却也未见二周有什么唱和,看来他们还是不如卡罗尔潇洒。    
    音乐文学厅后是意大利厅,两侧立着米开朗琪罗的三个铜雕,墙上是六幅意大利名画。再前,威尼斯厅,两件拉斐尔复制伦勃朗的圣母像,原件已经失传,此复制件也就成绝响了。再前,阿拉伯厅,满是地毯、挂毯,最有趣的是那几个长枕头,一枕可供十人共眠。再前,土耳其厅。然后右折是长廊,长廊尽头再右折是小剧院。到此已绕王宫一周,再下又是武器库了。1910年后这剧院又改成电影厅。舞台上刻有国王的一句话:“一切艺术我都喜欢。”国王常在这里观摩演出,有时兴之所至还登台朗诵。这大概又类似我们的唐玄宗了,他亲自谱写《霓裳羽衣曲》,又做导演,又与宫人共舞。卡罗尔虽喜欢艺术,治国方面也没有出什么大错,这一点比宋徽宗、李后主、唐玄宗都强。    
    从王官出来我又在周围的山坡林间徜徉了一会儿。除这座王宫外,旁边还有稍小一点儿的七八处宫殿,现在都作了旅游饭店。有一处就是我们昨晚睡的,内部设施极豪华。但最美的还是周围的白雪、绿树和沟里潺潺的流水,昨晚夜半醒来,皎月在天,雪光映窗,偶有一两声狗吠,或嘎喳一声雪压树枝的断裂声。要不是碍着外宾的身份我真想半夜出户作一回秉烛夜游了。现在再看这景虽没有昨夜梦幻式的朦胧,但还是一样的

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