书人闲话-第10章
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间。
我就这样，一次又一次地被抛掷在长江上，与许许多多的同类一起。我们各自怀着不同的念头，坚守着陆地生活的秩序和惯习，起居、理发、跳舞、游戏和阅览，仿佛生活在一幢漂浮的大楼里。我们喜欢在这样的秩序里来平息等待的焦虑、漂浮的惶恐。这是一种奇怪的同居，言而不语，视而不见，默守规则，而且心安理得。
《书人闲话》 第三部分关于长江的记忆（2）
客轮是我见过的等级化最细致的交通工具。不仅按票价分为五等，而且还有散席。一等舱一般用于接待，不卖票；二等舱的被子是雪白的，三等舱的被子是米白的，四等是灰白的，五等是灰黑的，散席连座位都没有，更谈不上被子了。至于气味，更是有各种差异，恕不赘述。从另一个角度来说，它对不同社会阶层的人的包容性也最大。不过那是早些年的事情了。现在的精英阶层，除了看风光的，恐怕很少有人来长江上磨时间。客轮更多成了劳工阶层和学生们的集合地，这两个群体，都是金钱的匮乏者和时间的充裕者的合一。然而时间对于他们来说，还是具有不同的含义。你看看他们的身姿，学生们的时间都在他们手里，而劳工们的时间则把他们捏在手里。他们集合在客轮最底层的散席。卷着铺盖，摊着席子，在昏暗的灯光里早早歇下了，头边就是酒瓶和痰迹，脚后就是蛇皮口袋和孩子的哭声。他们买码头上最便宜的盒饭，遥遥用竹篙挑送了过来的，上船下船，都一窝蜂朝前涌，互相挤得东倒西歪。
其实，是一样的。对于江水来说，人不过是它要顺便携带的一些东西罢了。它一起带走，同一个时间，送到同一个地点。
塔影
有一次，客轮非常意外地把我抛弃在安庆。那阵子船务萧条，一共就十来个旅客，终点为南京的客轮到了安庆，死活不走了，我们这十几个倒霉蛋，被齐齐赶下船，另换一班。我们必须在安庆等八个小时。我们就像被强抢的良家妇女，由拼死不从发誓告官，到半推半就做了姨太太，最后怡然自得地把自己当了主子，居然人人都购旅游图一册，各自乐陶陶地做游客去了。
这个古老城市的江边，有一座著名的塔。我无数次从它身边经过，却从未想到会登上去，因为这个城市的陆地和我几乎没有任何关联。然而踏上它的那一刻，我竟然恍若踏上了我多年未归的家乡的小城。是什么使它们如此相似？是什么使那小店的油烟、水边的尘土、街道边的杂货摊和那一日都在空气里浮动的嘈杂人语成为我心里最温情的底色？而我此刻就是一个不经意的主题，忽然在小城呈现。
这座塔，该是安庆的眼睛了。简洁的砖木结构，素净的灰色，没有一丝夸张和矫饰，没有一毫雕琢和倨傲。这样一种寻常和朴实，是大美。然而还是沧桑呵，它宁静如斯，江水连它的影子都带不走，在它视线里铺设成与天相接的汪洋，缓缓荡漾着。我忽然惶恐，其实它脆弱，甚至经不起一炮一弹，这世间的坚韧与强大，或许真是幻觉。传说和神话，在某些特定的时候，其实最不堪一击。那迎江寺的香火，随风飘送的唱经的声音，除了它自身，又何以为凭？
我去看了场电影。在一条非常繁华的街道，好像离码头不太远。我的记忆力一直不太好，一直难以记住任何符号性的东西。从黑暗的电影院里出来，这个城市忽然变得陌生，虽然正是夕照烂漫，鳞次栉比的广告向我涌来，这所有的城市都最直接和熟悉的隐喻，让我不知道是走在哪里。重复的风景，人像是没有行走过，没有生过。陌生着。我看见熟悉的品牌，一样的款式和价格，甚至一样的布局和组合，陈列在一样的橱窗里。这样的熟悉，是要我们走到哪里都有家的感觉，还是要我们走到哪里都要忘记家？乡愁，这该是一件旧衣裳了，陈年累月地压在箱底，像是褪色的花瓣，隐约看见它昔日的花纹。哪里还有乡愁呢。
心，情，以及构筑城市的滚滚欲念和梦想。
该登船了，这样缓慢的告别，只有水上才有。一点一点地，漂远。异乡，以及异乡里生出的一点乡愁，牵扯着，撕拉着，半天都没有走出多远。我是一个经不得缠绵的人，想着好在不是在恋爱，使着劲儿吹了声口哨，向那些给别人送行的人道别。
风景
缓缓掠过，天，江水，岸，一望无际的绿草和防护林。响晴的天，水鸟在江面起伏，最远的天边有齐整的雁阵，是童年见过的那一群。青灰的山影，在远处一重一重地偎依着彼此，山脚的房屋就像一窝一窝小猪，甜美安详地睡眠。风景以一个连续的画面展开，没有褶皱，没有边缝，没有省略，没有切割，不着痕迹地显现着它的完整。
怎么就想起了《富春山居图》，想起那些长长长长的画册、书简，想起那种我们文明进化过程中深恶痛绝的资源“浪费”。这个世界，我们行走的方式改变了，它呈现的方式也随之而变了。一千里一万里，节缩为一小时一昼夜，如同一首被按了“快进”的歌，顷刻播完，节缩时间的同时，也节缩了聆听。
如此漫长的行程，让人感觉似乎已经过了一生。这一世里，没有人记得你了，你是诞生于水流上一个空白的端点，没有来处，亦无去处。有时亦会遇见和我一样深夜游荡的人。背风的船舷处，香烟的红光在闪烁，是一阵又一阵沧桑的呼吸，小小的琐屑的悲苦，说不出是在纠缠还是在解脱。很长的路程里，连星光或许都见不着一线，完全的黑夜，客轮也是沉默着。而那微弱的一点航标，惺忪着彻夜不眠，疲倦着。多年后的一个深夜，我忽然听见一段大提琴，沉重而缓慢，遥远地隔着窗传来，恍然就让我回到了水上，而现在我已久别。
我看见妩媚的小孤山，在阳光下、月下、雨里，立于江水中，映在天边。这是长江上的一个奇迹，不像是凡间之物。又是一段传说，关于爱情。牛郎和织女之间，隔着一道银河；梁山伯和祝英台之间，隔着一个人世；而小姑和彭郎之间，却隔着一条长江。永远望着，念着，咫尺天涯。我们如此渴求完美，因为一切本来而且必定残缺。哭泣是徒劳，寻找也是徒劳，只有不断地显现残缺，在懂得中得到心安。
而我心安了么？所有的风景，曾经都是我的生活，现在却只是风景了。从1995年开始的那6年，我是一只水鸟，缓缓在江面上飞行，来回往复，不知疲倦。因此我的性命中，有了水的痕迹，睁眼闭眼，都在我的躯体里流动，那是一种平静而宏大的回声，在某个时刻会忽然浮现，铺天盖地地淹没我的夜，我的字，我的手指，我的眼神。我是一只水鸟，在水上出生，若是哪一天忽然消失，那也一定是水，把我带走。
《书人闲话》 第三部分湘西茶峒的狗
芳杜若发帖时间：2002032009∶20∶00
茶峒是一个狗比人多的小镇，狗仿佛是小镇的主人。
那些狗，有的在街道四下里游走，带着些懒散的神气，仿佛吃饱喝足的男人，在自家庭院里散步消食；有的三五成伙，追追打打，痞里痞气，像是刚出了学校大门的不良少年；有的摊手摊脚地趴在堂屋中央睡觉，烂泥似的化在地上；有的活像勤奋有加的家庭妇女，在屋里四处忙乎，不知道忙些什么，偶尔出门扯点张家长李家短的闲话；小朋友尤其多，脸上都是一派天真的表情，受了委屈哇哇大叫，或是自己跟自己玩着认真又滑稽的游戏；我还见到一位老狗，身上的毛差不多都掉光了，歇在河上的石桥栏上，裸露着历经风霜、硕大而无用的紫褐色性器，安详地享受着烈日下的树阴。
和所有其他地方不同的是，那些狗眼里没有人。俗话说，狗仗人势，狗眼看人低，哪条狗眼里敢没有人——特别是主人，啊？
奇怪，茶峒的狗就敢。你以为你是镇上的异数呀？你穿着时髦风情的衣服，你说着与众不同的普通话，你想去和它们攀谈寒暄，它眼睛看都不看你。对本地的主人们，它们更是一幅平起平坐的神气，时刻展现出民主的对话意识。比如饭菜不合口味、起居缺乏秩序，总归要把意见反映出来；外面来了生客、猫儿偷食了荤腥，必要的干涉是有的；受了冤枉气，绝不忍辱偷生，虽然不会写人民来信，但大声嚷嚷还是能得到管理者的重视。它们也懂得友好、尊重和爱。你蹲下和它们视线相平，看着它们的眼睛，它们会安详而快乐地微笑——微笑不是在脸上，而是用长尾巴在地面上轻轻扫动；它们会愿意和你攀谈，接受你善意的小礼物，用额头蹭蹭你的裤腿表示感激；它们很善于辨别真诚和虚伪，也有点记仇。
是的，它们是主人，民主与平等不是暴力对抗的结果，而是职责与权利完好结合的产物。它们不是宠物，而是这个小城邦里的自由民。有它们在，家里睡觉插不插门闩是无所谓的；孩子放在摇篮里，大人尽管忙乎去，只要有它们在，就是有了专职的保育员；邻居间通个消息，不用人亲自去；夫妻吵架、婆媳嫌隙，它们一生气就训斥起来，家里人也就不好意思地住了口，至于矛盾闹大了止不住，它们一急便吼叫着去别家请劝架者，风波也就劝停了；说句实在话，有它们在，集市上连一块肉骨头都洁净得可以当艺术品卖。没有这一个群体，茶峒镇的日常生活不知是什么个糟糕样子。我从没见过这么一个群体，神闲气定，朴实，自尊、自爱、有责任心和创造力。
实际上这种气质是茶峒这个镇所共有的。凡人间最优秀的品质，都是生命与生命互相塑造的结果，你的眼睛掠过这些四只脚的生灵，看见了那些镇上的居民，我们的同类，他们眼睛里的神采哪是我们这些生活在物欲都市里的人所看见过的呢？那些黝黑的、眼睛清亮的湘西女子，满脸沟壑纵横、语调幽默的老汉，瘦削有力、刚毅多情的山里男人，那些野性灵巧的小孩子，宽和、从容、淳朴得像这苍茫的山野，他们那诗性的语言，旷达的歌唱，这样赤裸又含蓄、刚猛又温柔的对生命和生活的拥抱，你又哪里见到过呢？当我们的文明远离了人性，生活只剩下繁文缛节的躯壳，我们哪里又读得懂湘西的话语呢？
我是那么害怕，害怕那些文盲带着猎奇、贪婪、中心意识来掠夺、侵犯我的湘西——不管是精神上，还是物质上。当我看到湘西旅游日益成为一场火热的运动，看到我早年生活过的那些小村庄、小镇、小城一天比一天失去它过去的美丽、宁静、淳朴，我的痛心无与伦比。尽管我早已离开，就像早年离开冰雪北国走入湘西，可每一个你真正认真生活过的地方都成为了你的血肉，你的历史，一辈子都无法走出它，它是你一生的心痛，就像一个爱过的人。
有谁读得懂茶峒的那些狗呢？比翠翠那个年代更早，它们就自在地、快乐地、严肃地生活着。你若是去那里，千万别把它们当宠物，这是我的请求。走进青石小巷，记得友好地和它们打个招呼。你若是想和当地居民合影，记得叫上这最重要的家庭成员。爱每一处风景，每一条河，每一个生命。
《书人闲话》 第三部分去镇远探幽
慧远发帖时间：2001053110∶10∶00
镇远是一座小小的苗乡古城，位于黔东的沅江上游，沿舞阳河顺流而下可达八百里洞庭，自古即有“湘黔门户，滇楚锁钥”之称。这是我西南旅行的第二站，本来我是打算自湘西南进入黔东南的苗侗腹地，行至会同，接到家中电话，言数日后将有事于我，算算时间已不允许自己在这里更多盘桓，于是迂道西回，经怀化而直接进入黔东，来到了这座号称“黔东第一名城”的镇远。
镇远给我的第一印象并不太好，这是一座典型的黔东山城，周围群山绵延，山势险要，狭窄的柏油路面顺着地形的走势呈波状。车站附近的建筑物非常混乱，路边的店铺除了饭店和旅馆，多是美容厅与发廊，饭店大都冠以“正宗花江狗肉”的招牌。镇远的街市分布在舞水的两岸，不过是一些到处都能够见到的普通楼房，还有一些仿古民居，只是因为地形的关系，给人一种鳞次栉比的层次感。城内的主要交通工具是经过改装的三轮摩的，但我每到一个新地方，总喜欢四处走走，熟悉一下当地的环境，当然也就不坐摩的，于是一个人背着包慢慢地向城内边看边走。
我在舞阳河畔找了一个滨水的民居住下，然后首先来到了在黔东大大有名的青龙洞。
青龙洞古建筑群始建于明初，数百年前即是僧人传经拜佛和道家云游憩息之处。这里依山傍水，规模宏大，远远望去，颇有悬空寺之气魄。越过一片仿古街区，便是祝圣桥，这是一座横跨舞水的七孔石桥，桥面建有一阁，名“魁星阁”，这个三层重檐八角攒顶的楼阁，使古桥显出别具一格的风貌。过祝圣桥依次是中元禅院，紫阳书院，玉皇阁，万寿宫和香炉崖，形成了一种佛道共存的局面，其间多有文人雅士的墨宝碑刻。在万寿宫的山门牌坊两侧，各有精刻雕砖的青龙洞全景图，雕刻形象逼真，比例准确，是青龙洞的镇山之宝。最有特色的还是青龙洞的建筑，这些寺庙道观依山而建，且与山形地貌融为一体，中原宫殿建筑形式与苗乡侗寨的吊脚楼民居风格巧妙结合，贴壁凌空，回廊如第，拾级而上，曲折蜿蜒，真可谓五步一楼，十步一阁，大有移步换景之妙。站在香炉崖凭高远眺，青山绿水两相辉映，小城春色尽收眼底，虽然我只是走马观花地匆匆而过，也不能不在心中暗暗赞叹古人创造的绝妙佳构了！
吃过午饭，我在当地人的指点下来到了镇远的古街区冲子口巷。与凤凰的老街相比，这里的境界稍显逼仄，却比凤凰多出了一份世俗生活的沉静与古朴。这里背倚石屏山，面临舞阳河，四通八达的青石小道蜿蜒贯穿其中，巷内大多是具有江南水乡风格的老式庭院，这些庭院有着精美的石库垂花门，围以带有砖雕和石雕的高大的封火院墙，门匾上题写着一些文雅或者祝福的文字，如“书园”、“积善人家”之类。庭院以回廊相连，或以木篱笆作为庭院之间的隔断，马头墙上有很多惟妙惟肖的泥塑，其门窗木雕之精致细腻更是让人叹为观止。在古巷道的尽头还可以看到几百年前的古井，自崖隙渗透而四季不枯，数百年来即供周围用户饮用，至今仍然是当地居民的生活用水。奇妙的是站在井边可以看到数尾小鱼在井中自由游动，从中可以体味出古城生活天人合一的那份悠然自适。
流连在这样的青石小巷之中，面对着鳞次栉比的高墙，临户开启的门楼，你会不自觉地想起欧阳修的“庭院深深深几许”，想起戴望舒的“撑着油纸伞，独自彷徨在悠长，又寂寞的雨巷……”你会不自觉地感受到一丝历史的温情和伤感。我喜欢这些铭刻着历史年轮的老房子，喜欢这样正在悄悄消逝的风景，它让我走近了真实的历史，触摸到了过去的日常生活。漫步在这样幽静而古朴的巷道中，我想像着自己也能够在这里拥有一处传统的庭院，厅堂高大而宽敞，老式几案上星罗棋布地摆放着图书翰墨和精致的茶具，室外多植芭蕉竹篁，春秋对月品茗，对酒当歌，夏冬红袖添香，蛰伏读书，即使真
