3366-绿色安息日-第5章
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�1｝和好莱坞电影都没有任何夸张之处，夸张的是这个岛的自然景致，那种美丽看起来非人世间所有。
我们开始温柔而平静地唱着前任国王所写的大溪地国歌：“我很快乐……”不管是诗人、画家、商人、殖民地官员、观光客或探险家，我们都感觉到，我们正在接近已失去的伊甸园，那失落在大海中的乐园。这座岛现在正破浪而来，迎向我们，没有被破坏，翠绿得像个巨大花篮。
最后，我们听到海浪声。很快地，我们看到一座红色教堂，尖塔矗立在热带树林上方，也看到更多房屋。帕皮提（Papeete）是法属大洋洲群岛的首府。引擎慢下来了，我们从珊瑚礁的一处开口滑行进港，海浪在四周激起白沫。那是一个宁静的海港，有一间铁皮屋顶大仓库和一个挤满了人的码头。没有人穿着束腰布服装，所有人都穿得和我们一样。甲板上各国的旅客之间，洋溢着一种愉悦的庆祝与歌唱的气氛，我们都想要向岸上的人致意———我们是一群非正式访客，单纯、自由自在，和他们一样。少数人向岸上举帽示意，平静的人群中也有少数人挥手答礼。海关与移民局官员穿着白色制服，走上码头的通道。一种太过甜美的气味充斥在温暖的空气中，那是从仓库传来的椰干香味。有几千袋椰干正等着这艘船运送。
当时，大溪地大约有两万人口，大多是纯种或混血的波利尼西亚人。帕皮提到处可见中国商人，他们拥有所有的小商店和一些小餐馆，以及数不清的贩卖甜点与各式商品的街头推车。城镇的其他部分是首府官员的皇宫、一间邮局、少数法国商店、殖民地官员的官舍、一间竹子盖成的戏院、两间原始的旅馆以及少数几排小木屋等景观。在城镇背后，我们很快就可以看到迪雅登山脉中央尖峭、被羊齿植物覆盖的山峰。小镇两侧则是一块狭长平坦的低地，椰子树、香蕉树、大型面包树、柑橘、芒果树和木瓜树呈环状一圈圈地绕着这个岛。而原住民的家，就分散在这些树丛中。我们一直期盼能进入这种充满异国情趣的世界，远离城镇。
我们在当地旅馆住了几个晚上，与旅馆相邻的住户站在床上就可以俯瞰我们，或透过隔墙偷窥我们。我们决定出发，大致拜访一下这个国家。然而，到马克萨斯群岛的双桅商用帆船的航班不定。
我们于是搭乘一种不必对号入座的巴士，车内塞满了板凳，车外或车顶还吊挂着更多人、猪、鸡和香蕉。车子沿着环绕这岛屿局部地区的珊瑚礁前进，颠簸地走在烂泥上。由小镇通向各方的道路一到丛林就消失了，没有一条路可以绕完整个岛屿。向西十英里路，巴本努河谷（Papenoo）就在北海岸，从陡峭而长满羊齿植物的山上延伸到海边，河水在此入海。
保护并围绕着这岛屿的珊瑚礁，在此处开了一个缺口，海水用力冲刷着圆圆的鹅卵石。要找一个繁茂而原始的花园，大溪地是最佳选择。克罗匹林的朋友，大溪地至高无上的第十七代酋长提利尔卢诽乩锒乩常═eriierooaTeriierooiterai），就住在这里。我从那座十分熟悉的图书馆出发，就是这里让我点燃了内心的火苗。在这里，克罗匹林认识了提利尔卢的女儿图伊玛塔（Tuimata）。第一次世界大战之后，西班牙流行性感冒横扫整个岛屿，导致许多健壮的大溪地人死亡，克罗匹林也亲手埋葬了她。克罗匹林曾经帮忙运送一车车死亡的岛民，他写过一本有关大溪地的书，就是以图伊玛塔的墓地为结尾。他永远也不想再回到这个岛，但是他拿了一包礼物，托我们转交给老朋友提利尔卢。
第一部分酋长的友谊（1）
提利尔卢酋长在木屋前的阶梯上接见了我们，他高大、友善、强壮、体形福态。他的新婚妻子跟在身后两步，带着同样的热诚笑容，很显然，她把他们夫妻两人都照顾得很好。他们都光着脚，用色彩鲜明的束腰布包住身体，提利尔卢把束腰布绑在腰间，他的妻子则包到胸部以上。在知道我们此行任务之前，他们上前之际就已让我们深深感受到欢迎之意。
“是毕亚讷的朋友？”毕亚讷！我们的朋友叫毕亚讷吗？接下来，没完没了的庆祝活动展开了。我们几乎是被拉上楼梯的，不太可能再回到巴士上或帕皮提，真的好像在巴本努河谷被绑架了。这也可能是我们的第一个家。如果有双桅帆船的船长决定启航到马克萨斯群岛，提利尔卢在帕皮提的朋友会透过巴士送口信给我们，有可能是下个月，或许更晚。因为没有人愿意空船离开马克萨斯群岛，除非确定回程可以载一整船椰干以获利。
我们把提利尔卢当成一岛之王，一位尊贵而正直的人，而其他岛民也是如此看待他。他所有的权力都是通过在帕皮提的法国官员委任而取得，他也因为对法国的忠诚而获得荣誉勋位（LegionofHonor）。但是，除了带给身边亲朋好友欢乐与正义，他并没有任何野心。他以一种慎重的方式邀请宾客，用最丰盛的波利尼西亚美食款待客人，让他们在味觉与精神上都得到欢愉。餐桌上的一切，都是提利尔卢和孩子们亲自采撷、挑选的，然后再由妻子华华匪６龋‵aufauTaahitue）做成盘中美食，并用花朵装饰。
在巴本努河谷，我们对波利尼西亚人的生活有了更透彻的认识。这里没有游手好闲之人，没有无聊的时光，没有匆促，没有浪费。这里的土壤、海洋和河流，供应了人们所需要的一切，没人会费力撷取自然的资源来换取财富。巴本努的财富是无法衡量的，不像我们总得计算自己拥有什么，他们在意的是个人的感觉。身在这些新朋友之中，让我想起在书上读到过的一句话：在波利尼西亚，能够付出自己绝大部分资产的人，才会得到欢乐与荣耀。波利尼西亚人对个人财产的观念很淡薄。
提利尔卢不但在人格上具有伟大的特质，而且是个出色的演说家。在节庆活动中，他同时使用法文和波利尼西亚语，表现出他的语言天赋。他教我一些不曾在书本上学过的实际事物，对我而言，他已经变成一位新老师、一位专家。他拥有日渐消失的纯正波利尼西亚血统，是我见过的极少数以祖先为傲的人。他并不信服只能为家乡带来口惠的欧洲文化。我们想尝试人类原始生活方式的计划，引起了这位中年酋长的兴趣，他告诉妻子，如果再年轻几岁，他也会加入我们前往马克萨斯群岛的行程。马克萨斯群岛因为一些特别的东西而出名，他有个朋友曾经去过，据说一株椰子树上可以长出一百多个椰子。野生水果充满了整个谷地，特别是位于最南端的法图希瓦岛，森林里长满了柑橘；而提利尔卢最喜欢的红山蕉（fei），就生长在河谷底部。大溪地的登山者的脚趾分得很开，像猴子一样，使他们可以爬上一般人无法攀登的绝壁采摘红山蕉，以便送到帕皮提市场贩卖。即使是来自欧洲的棕色家鼠，也没有登上马克萨斯群岛，所以他们不必在棕榈树干上装锡制防鼠钉，以防止那些小恶棍盗取椰子。这位酋长相信，马克萨斯群岛上依然保留大溪地以前的生活方式，而红山蕉和其他稀有品种的香蕉，过去也都产自那里的河谷。他说，目前这种香蕉因为受到各种引进的害虫威胁而急速死亡，任何人想要种植都来不及了。
在宴席中，提利尔卢和华华沉默不语，同桌进餐的儿女也一样。享用美食而不打扰别人，是一种餐桌上的礼貌；饭后打饱嗝则是健康的行为；告诉主人食物多么美味，也是一种亲切的举动。接着，话匣子才会打开。第一天，我们面前还摆着刀叉，大家都使用这些餐具。但是酋长听到我们的计划后，便把所有的金属餐具从桌上一扫而空，并表演用手指吃饭给我们看。他的手指很干净，因为他和我们一样，在吃饭之前有洗手的好习惯。他用两根指头和大拇指，折下一段烤过的面包果，浸在浓浓的白色椰浆里，接着把沾着浆汁的面包果放到上颚，吸吮那混合的汁液，并且翻动舌头。他解释，这种吃法才能吃出好滋味，并狡辩说：你们这些人总是习惯把利刃放进嘴里，毫不明白金属会破坏食物的风味。于是我们很快坐好，用三根指头享用食物，并开始想像把金属餐具放到嘴里的野蛮。
我的新婚妻子在华华的石灶上汗流浃背地添柴，她在学习如何让波利尼西亚的根类植物与水果，变得可食并美味可口。酋长带着我走到河流上游与海边，寻找做菜的材料。在山中溪流里，可以用一种竹制陷阱捕捉虾；在珊瑚礁区，可以用鱼网、鱼叉或双手捕到种类繁多的鱼，以及不同的甲壳类动物、章鱼和软体动物。我们可以从叶子来判断植物块根是否能食用，因为并非所有看来像食物的东西都可以吃，甚至有些鱼类、植物块根和水果是有毒的。鲨鱼肉如果切成一片片再浸到水里，隔天就会很好吃；海鲜并不需要烹煮，鱼只要切成小丁，浸泡到莱姆汁里过夜就大功告成。而红山蕉不能生吃，面包果也一样，除非埋到土里等待发酵。树薯是相当危险的根类植物，如果没有研磨粉碎，就会渗出有毒的汁液。至于生火，最好的木头就是色如白骨的木槿树（borao）树枝，可以沿着树心剥下来。
第一部分酋长的友谊（2）
提利尔卢的看法是，我们可以放心地抛弃所有文明世界的工具。然而，还有两种工具是连他也不可或缺的：一口烹煮用的锅和一把长长的弯刀。若没有锅，许多丛林食物对现代人来说相当难消化；而没有刀子，就不可能削尖处理椰子必备的木橇，以便撬开椰子坚硬又摔不碎的外壳。
在河里的卵石滩上，有一种外壳有脊刺的蜗牛，看起来几乎像是一只只小海胆。我们知道，如果不小心踩到它们，脚底就会十分疼痛，特别是我们这些光着脚丫的欧洲人———我们没有赤脚朋友皮革般的脚底板。一天早上，我小心翼翼涉水入河寻找虾，心想如果涉水到另一边，应该能找到更多。河中水深又有涡流，深不见底，接着，我重重踩在一只该死的蜗牛身上，失去了平衡。强劲的水流使我无法站稳脚跟，这对有水准的泳者来说其实不算什么，但我刚好就不是那种人。
我感到最可耻的事，就是成年以后仍不会游泳。小时候我有两次差点溺毙。我五岁那年的冬天，曾经跟着懂得双脚踏在浮冰上的大男孩们，试着跳到浮冰上。在冰块翻覆之前，我跌在又厚又硬的浮冰上，由于离开速度不够快，因此在大块浮冰翻滚之后，我跌入覆盖湖面的冰层下。平常从冰层上向下看，四周一片雪白，只有打破浮冰的小洞是黝黑的；而从冰着层下方向上看，小洞却十分明亮，整个冰层则是漆黑一片。我无力地挣扎着游上去，以为漆黑的部分是开口，结果头和身体撞到覆盖着的冰层。垂死之际，大男孩们抓着我的双脚，把我拉了上去。
几年之后，我在一座高耸在海上的大桥玩捉迷藏，跌落桥下。我绝望地挣扎，喝了好几口水。就在第三次———也是最后一次沉入水中时，一个救生圈从桥上抛下来，拯救我脱离了大海的魔爪。这件事让我多年来变得恐惧和逃避海水。没有人能让我相信：只要动动四肢，就可以漂浮在水面上。
现在，我再度掉进水中，翻滚、喘息、晃动身体，被带进湍急的水流，像一袋马铃薯流向咆哮的海洋。溃散在石壁上的波浪，仿佛一千辆装甲车推挤着石滩。在几秒钟之内，我可能会被撞个粉碎。很快地，我的恐慌不得不屈服于镇定和决心之下。我要克服自我！我稳下来了。在漫长而平稳的波浪冲击下，我开始游动。我知道怎么做，只是从来没有试过。借着极度的放松，我摆脱了急流，游向河岸。我伫立良久，看着刚脱离的汹涌波涛，感到一种胜利的极度快感。我永远都不再怕水了。热带的阳光燠热无比，我走到更高处，前往河中一处深邃但平静的水域。我纵身入水，开始像青蛙般游泳。提利尔卢游到我身边，我没有告诉他自己从来没游过泳。
提利尔卢因为体重太重，无法为我示范爬上椰子树的方法。他的孙子毕亚讷（以我的朋友之名命名）却可以脚底平贴着树干，弓身弹出，扭动四肢，像猴子一样爬上树，动作轻松得像在地板上匍匐前进。不过，我知道怎么爬上一棵光秃秃的松树，也会用手脚环抱椰子树干，用北方人的方法———胸贴着树干向上爬。我很骄傲地发现，椰子树比松树还好爬，因为树干表面有浅环状树眼，呈锯齿状，直绕到像羊齿植物般巨大的树冠。我在树冠上向朋友招手，还试图摘下一颗椰子，结果却办不到，因为我已经不能呼吸，是该下去的时候了。我尝试爬下树，但还是没有办法。树皮上的环可以让我上树，现在却阻止我下滑，那些树眼细微的边全都朝着天。我就这样吊着，附在一棵没有树枝的树干上。提利尔卢此时高声警告：那颗椰子———根本就不是椰子———是个巨大的黄蜂窝！蜂窝里的居住者已开始涌出，不悦地鸣叫着。我试着用波利尼西亚人的方法弓身下去，却几乎掉下树。我攀附在树干上，让地心引力发挥作用，再度滑下树去。离开树干时，我的身体被刮下相当大面积的皮肤，远超过我突然坠落地面的疼痛。我觉得后背像被铁锤敲过似的，前胸则像被刨刀和沙纸整理过。提利尔卢发现我脚上的大拇趾趾甲已脱落大半，便立刻用他两百七十磅的体重把剩下的趾甲也拉出来。两个礼拜后，我已学会如何攀爬低矮的椰子树，并小心翼翼地注意有毒的小动物和黄蜂窝。
第一部分大溪地之子
在提利尔卢家住了四个礼拜后，巴士捎来口信，运载椰干的双桅商用帆船提列欧拉号（Tereora）船长布兰德（Brander），计划启航到马克萨斯群岛。
我们离去之前，提利尔卢在大露台上安排了一场特别的宴会。他们用长长的香蕉叶铺成一条长长的桌布，上头点缀着芳香的花朵。多彩多姿的花圈、羊齿植物编成的头环、甜美的提亚雷花（Tiare），营造出一种欢乐愉快的气氛。当我和提利尔卢带回满满一篮活蹦乱跳的虾时，正好闻到石砌土窑散发出烤山猪和烤鸡肉的多汁气息。妇女们一直忙着在珊瑚礁岩钓鱼、拔取芋头和甜蕃薯。孩子们则摇晃着树枝或爬到丛林里的大树上，摘取柑橘、木瓜、芒果和面包果。那个特殊的夜晚，没有任何让人愉悦的东西被遗漏掉。
不管多么专业、多么铺张，没有一场宴会比得上一顿波利尼西亚大餐（umu）：我们在星空下大快朵颐着刚从土窑蒸煮出炉、多汁鲜美的美食，鼻中充满热带花卉甜美的芬芳，耳中听到从远处珊瑚礁传来的柔和鼓声。烹调艺术在波利尼西亚文化中总是扮演着重要角色。大陆高级餐厅（Continentalrestaurant）供应仿南太平洋风味的大餐，感觉就好像是让波利尼西亚人用竹笛和鲨鱼皮鼓，演奏贝多芬的作品。
那个晚上，当我们伸长手指忙着品尝美味的食物时，提利尔卢打破惯例，发表了一篇演说。他最喜欢的大花束腰布，松散地围在腰间。他走到绿色地毯的一端，指着另一端正以波利尼西亚方式蹲坐的里芙和我。起初他说的是大溪地语，后来则说法语（仿佛众人都听得懂）。他告诉众多宾客，他有二十九个孩子，但是他打算再多领养两个，所以得为他们取个
